2.3. Nižni Tagili vase- ja pronksivalu Fedor Zvezdin, üks silmapaistvamaid Uurali valukodasid. Tema töid eksponeeriti sageli näitustel Venemaal ja aeg neid õnneks ei hävitanud. Need on säilinud ja on eksponeeritud erinevates muuseumides üle kogu riigi. Fedor Zvezdin,

2.9. Bareljeefi valamine Bareljeefivalu iseloomulikuks tunnuseks on reljeefi teatud kõrgus fooni kohal - tavaliselt ei ületa see 1/3 toote tasapinnalistest mõõtmetest Töö algab plastiliinist maketi valmistamisega. Kõige mugavam on voolida klaasile või

2.10. Ažuurne valu Tinast on nüüdseks saanud tavaline metall, kuid 16.–17. sajandil eksporditi seda teistest riikidest Venemaale ja seda hinnati üsna kõrgelt. Raudtooted kaeti õhukese tinakihiga, et kaitsta neid rooste eest. Valatud hõbedasest madalsulavast metallist

2.11. Mahuvalu Erinevalt bareljeefist ja ažuursest saab mahuvalu abil valmistada kõveraid reljeefe, rõngaid ja ornamentidega rõngaid kogu perimeetri ulatuses (vt joonised 2.14, 2.15, 2.16 ja 2.18). Toodetakse ka täismahulisi figuurid Kirjeldame mahulise valamise tehnoloogiat kl

2.12. Väikese karbi valamine Tina on üsna kallis metall. Seetõttu püütakse seda kunstilises valus asendada teiste madala tinasisaldusega metallide või sulamitega.Vasesulameid kasutatakse valutööstuses väga laialdaselt. Esiteks on see messing - vase sulam

10. TEHNOLOOGILISED TOITESEADMED 10.1. SoojusvahetidTehnilised nõuded10.1.1. Iga auruveesoojendi on varustatud kondensaadi äravoolu või tasemeregulaatoriga kondensaadi eemaldamiseks, liitmikud sulgeventiilidega õhu väljalaskmiseks ja vee ärajuhtimiseks

3.8.5. Tehnoloogilised tolerantsid Elektriliinide ehitamisel kasutatavate toodete, tarindite, materjalide kvaliteedi määrab nende geomeetriline täpsus ja tehnoloogiliste protsesside täpsus. Toodete ja materjalide kvaliteedikriteeriumid on

Tina on madala sulamistemperatuuriga metall. See on perioodilisuse tabelis viiekümnendal kohal. See on looduses üsna laialt levinud, eriti kaevandatakse selle tootmiseks aktiivselt maaki Laptevi meres.

Inimene hakkas tina kasutama juba pronksiajal. Eelkõige kasutati seda pronksi tootmiseks. Tänapäeval kasutatakse seda jootena, katetena jne Lisaks kasutatakse tina ehetes ja mänguasjade valmistamisel, näiteks tinasõdurid jne.

Tina valamise protsess

Tina sulamistemperatuur on ainult 231 °C. Kuid selle keemistemperatuur on 2300 °C. Temperatuuri, mille juures metall sulab, saab saavutada kodus. See tähendab, et loomulikult on teatud reeglite ja ettevaatusabinõude järgimisel võimalik tinavalu teha kodus.
Tööstuslikes tingimustes kasutatakse tinavalamiseks spetsiaalseid tsentrifugaalvalu masinaid. Vormide valmistamiseks kasutatakse kipsi, alabastrit, epoksüvaiku, silikooni ja loomulikult metalli.

Vormi loomine on võib-olla kõige olulisem protsess. Kõigepealt peate looma tulevase mudeli eskiisi. Pärast seda valmistatakse mudel polümeersavist. Väikeste osade pealekandmiseks peate kasutama ässi.
Teine, mitte vähem oluline protsess on survevaluvormide tootmine. Selle valmistamisel on vaja tagada õige pistiku olemasolu. Seda on vaja selleks, et valmis valandit saaks eemaldada, kahjustamata toodet ennast.

Silikoonist seadmete valmistamine nõuab rohkem materjali ja aega. Seda seetõttu, et seda tuleb vulkaniseerida. Kuid kogu vaeva tulemusena saadakse mitme pöördega seadmed tinatoodete valamiseks. Kui tulevane osa on üsna keeruline, on vaja ette näha manustatud osade olemasolu. Unustada ei tohi õhukanaleid, nende kaudu peab õhk välja pääsema, kui vorm on tinaga täidetud.

Seadme konstruktsiooni oluline element on auk, mille kaudu täitmine toimub. Kui see on väike, voolab metall liiga aeglaselt ja tahkumisprotsess võib alata enne selle täielikku täitumist.
Enne valamise algust tuleb vormi pooled omavahel ühendada ja vineerilehe vahele panna. Lehe paksus peab olema vähemalt 12 millimeetrit ja suurus peab ületama metallvormi mõõtmeid. Montaaži lõppedes seotakse kogu konstruktsioon nööriga kokku.

Valamise tehnoloogia pole eriti keeruline, metall on mõistlik valamiseks ette valmistada pärast vormi lõplikku kokkupanekut. Selleks tuleb seda hästi soojendada. Kui selle pinnale ilmub kollakas kile, võime eeldada, et tina on valamiseks valmis. Kui metall on ülekuumenenud, hõljub sulandi pinnal sinine või lilla kile.
Sulametall valatakse õhukese joana. Sel juhul võite õhu eemaldamiseks korpusele kergelt koputada.
Vormi saate avada alles pärast valatud osa täielikku jahtumist. Valandi eemaldamiseks peate kasutama tange. Peate olema valmis selleks, et esimesel saadud tootel on pinnadefekte.

Töötlemise järjekord on järgmine. Esiteks eemaldatakse välklamp. Niisiis, nad nimetavad liigset sulat, mis voolab vormi õmblusesse. Selleks kasutatakse kaabitsat. Puude eemaldamiseks kasutatakse külglõikureid. Õmbluste lõplikuks töötlemiseks kasutage kõige peenemate teradega (null) abrasiivset liivapaberit.

Tööriistad ja materjalid valamiseks

Tina on peaaegu ideaalne materjal valamiseks nii koduses kui ka tööstuslikus keskkonnas. Milliseid materjale ja tööriistu on vaja vormi valmistamiseks ja valamise tegemiseks. Vormi valmistamiseks vajate hermeetikut ja krohvi. Esimesest valmistatakse seadmed ise ja kipsi läheb vaja karkassi valmistamiseks, millesse tehnoloogilised seadmed paigaldatakse.

Lisaks ülalmainitud materjalidele läheb vaja lihtsaid metallitöötlemise tööriistu - erinevate sektsioonidega viile, tange, jootekolbi jne.

Tinavaluvormid

Survevaluseadmete valmistamiseks kasutatakse selliseid materjale nagu kips või silikoon. Kõik sõltub osast ja selle eesmärgist. Lihtsaim on kips. Selle valmistamiseks vajate puidust kasti, natuke kipsi ja tükki metalltoru.

Lisandmooduli loomine toimub mitmes etapis:

1. Kipsisegu valmistamine. Välimuselt peaks see meenutama paksu hapukoort.
2. Segu valatakse eelnevalt ettevalmistatud kasti ja tasandatakse.
3. Poolvormi saamiseks tuleb osa võtta ja poolenisti ettevalmistatud krohvi sisse kasta. Sarnane toiming tuleb läbi viia ka detaili teise poolega. Selle tulemusena saadakse 2 poolvormi.
4. Pooled tuleb omavahel ühendada või lukkudega kinnitada või lihtsalt tiheda kummipaelaga kokku siduda. Kohta, mille kaudu sula tina valatakse, tuleb sisestada ettevalmistatud metalltoru.

Põhimõtteliselt on survevaluseadmed kasutusvalmis. Sulatatud tina võib julgelt saadud vormi valada.

Mis vahe on kipsvormidel ja teistel - peaasi, et neil on vähem vastupidavust. Kui nende pind pole ette valmistatud, peavad sellised seadmed vastu ühe või kahe tsükliga.

Peamised tinavalu meetodid

Tööstuslikes tingimustes on mitmeid tehnoloogiaid, mis võimaldavad kiiresti ja tõhusalt toota tinast ja selle sulamitest valandeid.

Kõige populaarsem on valamine tsentrifugaalmasinas.

Selle meetodi olemus on üsna lihtne: sulametall juhitakse läbi väravate süsteemi sama telje ümber paiknevatesse ja teatud kiirusega pöörlevatesse vormidesse. Nende pöörlemine põhjustab tsentrifugaaljõu teket, mis surub sissetuleva metalli vormi sees. Seega eemaldatakse tulevase valamise kehast liigsed gaasid. See tehniline lahendus võimaldab saada peeneteralise struktuuriga metalli.
Valamine toimub tehases toodetud metallvormidesse. Enne valamist võib tööpindadele kanda kompositsioone, et hõlbustada valmisvalu vormist eemaldamist.

Kodus tinavalu

Nagu juba märgitud, kasutatakse kodus tinavalu püügivahendite, kujukeste, näiteks sõdurite jms valmistamiseks.
Tina valamise protseduur on järgmine:

1. Vormi valmistamine.
2. Valutooted.
3. Valandite mehaaniline töötlemine.

Koduseks tinavalamiseks vajate:

1. Köögi pliit;
2. Valamisvorm.
3. Viil, skalpell ja mõned muud lihtsad tööriistad.

Alumiiniumist või silikoonist valmistatud tarvikuid saab kasutada mitu korda. Kvaliteetse tulemuse saamiseks peate kulutama palju aega ja soovitav on omada teatud kunstioskusi. Pärast kujukese valamist on soovitatav see värvida. Selleks kasutatakse akrüülvärve. Selleks, et see hästi istuks, tuleb figuuri enne töö alustamist rasvatustada.

Keskajal hakkasid Euroopa kuningad ja aadlikud huvi tundma sõdurite mängimise vastu. See oli võib-olla ainus ühiskonnakiht, kes sai endale sellist naudingut lubada, sest kujukeste valmistamise materjaliks olid enamasti väärismetallid. Mängudel endil olid taktikalised ja strateegilised aspektid – neis õppisid tulevased komandörid väeosade juhtimise põhitõdesid.

XVII – XVIII sajandil. Rohkem kui üks endast lugupidav kuninglik õukond ei saanud hakkama ilma miniatuursete sõdalaste kollektsioonita. Ja 19. sajandi alguses said mängusõdurid lõpuks tavatarbijale kättesaadavaks ja jõudsid massidesse. Kummalisel kombel on see seotud odava savinõude levikuga. Enne seda valati enamik Euroopa lauanõusid plekist. Kuid savitehnika osutus palju ökonoomsemaks ja tinavalukojad lihtsalt ei talunud konkurentsi. Uut turgu otsides pöörduti plekist kujukeste tootmise poole. Ja nii sündiski õpiku tinasõdur. See juhtus Saksamaal Nürnbergis ja esimesi sõdureid kollektsionääride seas kutsutakse nii: Nürnbergi miniatuur

Pea meeles, Andersen: ühest plekklusikast - 25 sõdurit? Kui võrrelda seda tänapäevaste tehaste toodanguga, siis üllatab tolleaegsete lusikate suurus. Kuid üllatus on ennatlik: tollased lusikad ei olnud suuremad kui tänapäeva lusikad. Kuid sõdurid, vastupidi, jäid 21. sajandi alguses oma järglastele alla. Nürnbergi figuurid olid lamedad, mitte paksemad kui 3 mm ja jalgsõduri kõrgus oli umbes 30 mm. Seega pole üllatav, et ühest lusikast saadi kaks tosinat tinakindlat.

Seejärel ilmusid ruumilised figuurid, huvitavamad, kuid ka kallimad ning masstoodete hulgast kõige kallimad tehti täiesti kokkupandavad. 19. – 20. sajandi vahetuse vene kunstnik. Alexander Benois meenutas, et ta tajus just selliste kokkupandavate sõdurite ilmumist tõelise puhkusena.

Kahekümnendal sajandil laienes mängusõdurite tootmiseks kasutatavate toorainete valik märkimisväärselt tänu polümeermaterjalidele. Pärast II maailmasõda muutusid mänguasjasõdurid mänguasjaturul üheks populaarsemaks kaubaks. Samal perioodil kogusid populaarsust sõjalis-ajaloolised sõjamängud (sõjalis-taktikamängud sõduritega). Erinevalt kesk- ja uusaja sarnastest mängudest on need nüüd pühendatud konkreetsetele sõjaajaloo sündmustele, olgu selleks siis Spartacuse ülestõus või Stalingradi lahing. Sõjameeste põhikontingent ei ole lapsed, vaid kuueteistkümneaastased ja vanemad noored.

Samal ajal areneb ka sõdurite kogumine - nii muistsed saja ja kahesaja aasta tagused kui ka tänapäevased, spetsiaalselt kollektsionääridele toodetud.

Olgu kuidas on, aga Anderseni sõduri vaim ei põlenud ahju leegis läbi, vaid soojendab jätkuvalt miljonite “sõdurite” südameid üle maailma.

Plastmudeli kuju eemaldamiseks kasutatakse külmvulkaniseerivaid kumme (neid kasutatakse tavaliselt ehetes vahamudelite tootmiseks, samuti hambaproteesimisel). Vormimisel tuleb kindlasti määrata vormi eraldusjoon nii, et ei oleks lukke - ala, kust valuvormi pole võimalik eemaldada ilma vormi kahjustamata.

Samuti tuleks vältida kitsaid ja sügavaid pimealasid. Kui kujukesel on laialt lahknevad kaftanseelikud või voogav mantel, tuleks teha spetsiaalse voodriga vorm.

Õhu väljalaskekanalid - tuulutusavad - saab teha vormimise käigus või lõigata valmis kujul: valamisel selgub, kuhu õhk metalli valamist takistab. Metalli valamise kanal - voolik - viiakse tavaliselt figuuri jalgadele või alusele. Selle kõrgus peaks olema piisav surve tekitamiseks (54 mm kujukese puhul vähemalt 30 mm), veidi väiksem kui skulptuuri maht. Toru läbimõõt on 3-10 mm.

Auk, mille kaudu metall torust vormi siseneb, peab olema piisava pindalaga, vastasel juhul täidab metall vormi aeglaselt ja jahtub ilma kõiki õõnsusi täitmata. Kui tehnilistel põhjustel ei saa ava pinda suurendada, on vajalik vorm eelsoojendada, vastasel juhul on valatud ebakvaliteetne.

Tavaline tinasõdurite valamine materjal ei ole puhas tina, vaid tina-plii sulam, tinast valatakse ainult lamedaid sõdureid ja väikseid detaile. Tinal on kristalliseerumisel suur mahukahanemine ja figuurile tekivad koledad õõnsused.

Prantsusmaal kajastub see isegi kujukeste nimedes - plat d'etain - plekist lamedad ja mahukad - soldat de plomb - pliisõdurid. Mida suurem on kujukese maht, seda suurem on plii protsent sulamis.

54 mm jaoks sobib kõige paremini POS-40 (40% tina, 60% pliid). Suuremõõtmeliste figuuride valamisel tuleb need teha kas õõnsaks või valada valuvaikudest. Väikese koguse madalal temperatuuril sulava vismuti ja kaadmiumi lisamine sulamile parandab metalli voolavust ja vastavalt sellele ka valamise kvaliteeti. Antimoni olemasolu annab valu kareduse, kuid samal ajal lisab see ka haprust, väikesed osad purunevad kergesti. Ma ei soovita kasutada tehnilisi sulameid: tüpograafiline gart või babbitt.

Valamiseks pole palju vaja: sobib tiigel - keraamiline, metall, plekkpurk (selle serva tuleb tangidega hõlpsaks haaramiseks painutada ja tila painutada nii, et metall voolaks õhukese joana välja) ; tangid või spetsiaalne hoidik (kui tiiglil pole käepidet), on vormide sättimiseks soovitav omada metallplaati või küpsetusplaati.

Tähelepanu: plii, vismuti, kaadmiumi aurud on mürgised! Seetõttu tuleb kõigepealt tagada hea väljatõmbeventilatsioon.

Voldi vormipooled kokku, aseta vooderdiste vahele (8-12 mm vineer), mõõtmetelt veidi suurem kui vorm ja seo kummi või nööriga tugevasti kinni. Pingutatud vorm asetatakse alusele - mugavam on panna mitu vormi.

Metalli kuumutatakse tiiglis üle selle sulamistemperatuuri - halvasti kuumutatud metall võib torus lihtsalt külmuda. Sulamit kuumutatakse kuni kollaka kile ilmumiseni (vismutiga sulamid - helehalliks kileks). Sinine või lilla kile näitab metalli ülekuumenemist - vorm põleb kiiresti läbi ning kaotab tugevuse ja elastsuse.

Metall tuleks valada vormi õhukese, pideva joana, veendudes, et see ei voolaks üle anuma serva. Vormi valamisel võite seda kergelt koputada, et õhk välja pääseks. Ettevaatust: Ärge kummarduge vormi kohale – õhk võib vormi koguneda ja seejärel sulatist pritsida.

Peale valamist oodata, kuni metall on täielikult tahenenud (kui metalltorus olev metall on kristalliseerunud, ei tähenda see, et figuur on ka kivistunud). Avage kuju ettevaatlikult lahti painutades. Võtke tang tangidega (kui hoiate valandit endast kinni, rikuvad tangid selle ära) ja eemaldage ettevaatlikult valu.

Kui kujuke on valatud ebaselgelt või udune, ärge heitke meelt ja ärge kiirustage vormi uusi tuulutusavasid lõikama või tõmbeava laiendama: esimene valamine soojendamata vormi osutub sageli defektseks. Eelnevalt saate soojendada kuni 150 C-ni.

Valamine nõuab täiendavat töötlemist. Levinud puuduseks on välk: kerge metalli vool valuvormi osade vahele. Murd kraapitakse maha väikese kaabitsa või skalpelliga, kärjed ja tuulutusavad lõigatakse ära raadiotehniliste küljelõikuritega ning süvendites olevad õhumullid puhastatakse sergeri või kitsa skalpelli otsaga. Seejärel saab peene liivapaberiga (nr 600 - 800) õmblused üle minna. Kui kujund koosneb mitmest osast, joodetakse need väikese võimsusega jootekolbi kasutades Rose või Wood sulamiga. Saate osi liimida epoksü- või tsüanoakrülaatliimiga. Jootekohad puhastatakse faili, kaabitsa või peene liivapaberiga.

Kindlasti peske kujuke sooda või leelisega – räbustijäägid võivad aja jooksul metalli- ja värvikihi hävitada. Mõne kareduse saate eemaldada, kui puhastate valandit seemisnahast harjaga (valmistatud õhukesest messingtraadist) või peene abrasiiviga hambaharjaga (nõude puhastamiseks mõeldud pulbrid, hambapulber). Ärge kasutage poleerimispastasid (GOI jne) – kujukese mikropoorid ummistuvad rasvase mustusega, mistõttu on kujuke enne värvimist väga raske rasvatustada.

Ja nüüd hoiame vaevarikka töö tulemusena käes tõelist tinasõdurit, keda kellelgi teisel pole. Seda saab värvida, viimistleda nagu antiikhõbe või lihtsalt puhastada hambaharjaga ja - "sõdalane on lahinguks valmis!"

Uue plekk-sõduri tegemiseks läheb näidisena tarvis valmis sõdurit. Kui see on värvitud, peate sellelt värvi atsetooniga maha pesema ja seejärel alustama valuvormi valmistamist.

Kuidas valmistada vormi tinasõdurite valamiseks

Plekasõdurite valamise vorm on valmistatud kolmest komponendist: kaks osa on kips ja kolmas metallplokk.

1. Võtke plastiliinist lapik plokk ja suruge proovisõdur sellesse poolenisti sisse ning suruge metallplokk vastu sõduri tugiposti, nagu on näidatud joonisel 1.

2. Tee tikutoosi seintest piirdeaed ja kaitse sellega plastiliini toorikut - lihtsalt torka see plastiliini sisse nagu joonisel 2. Tee plastiliini sisse kaks-kolm süvendit, nagu joonisel. Neid auke läheb vaja tulevase kipsvormi kahe poole ühendamisel.

3. Määri kogu plastiliini pind, sellesse pressitud sõdur, süvendid ja metallplokk taimeõliga ning alusta kipsvormi valmistamist. Selleks vala tassi läbi sõela sõelutud kipsi- või alabastripulber ja sega segades nii palju külma vett, et segu näeks välja nagu vedel hapukoor.

4. Valage aeglaselt ja ettevaatlikult Pariisi kips topsist plastiliini toorikusse. Sel juhul peate hoolikalt jälgima, et mullid ei oleks. Keemilise reaktsiooni tõttu kips soojeneb veidi ja sellele tuleks anda aega jahtuda - umbes 10-15 minutit.

5. Kui krohv on jahtunud, eemalda ettevaatlikult pool kipsvormi ja võta sõdur välja.

6. Kipsvormi teine ​​pool valmistatakse samamoodi nagu juba tehtud esimene, ainult et plastiliinist tooriku asemel võta esimene pool vormist koos sinna asetatud sõduriga. Asetage metallklots sõdurite tugitoolile ja kleepige plastiliiniga tara (joonis 6).

Aia sees olev pind määri õliga, täida vedelkrohviga ja kui see on jahtunud, eralda vormi pooled, eemalda ettevaatlikult proovisõdur ja jäta vorm nädalaks kuivama.

7. Selleks, et tina valada vormi, tuleb sellesse teha voolik - spetsiaalne soon, mille saab noaga hõlpsalt vormi servast kuni kujukese põhjani lõigata selle mõlemas pooles. Samuti tuleb noaotsaga kriimustusi-sooneid kraapida figuuri servadest kuju äärteni. Need on “õhud”, mille kaudu tuleb sulatina välja tõrjutud õhk vormist välja. “Õhku” ei tohi teha liiga laiaks, sest muidu voolab läbi valatud tina vormist välja.

8. Enne valamist asetage tihedalt kokku surutud vormipoolte vahele sile paberileht ja soojusisolatsiooniks metallplokk.

Kuidas teha kodus tinasõdurit, sõduri valamine

Sõduri kujukese valamiseks otsi välja puhas purk (sobib vaseliiniga) ja painuta tangidega kulbikujuliseks (nagu pildil). Sellisest kulbist on mugavam vedelat tina vormi valada.

Kinnita vahukulbi külge sanga asemel tangid, pane kätte labakinnas või kinnas ja sulata pliidil ettevaatlikult selles olevad plekitükid.

Kui tina sulab, hoia käes tugevasti kokkuvolditud vormipoolikut (neid tuleb hoida nii, et oks jääb ülespoole) metallvardaga (nagu pildil) kokku ja vala vedel tina vormi.

TEE SEDA ETTEVAATLIKULT, ÄRGE VALGAGE SULA PLOKKI KÄTELE VÕI JALGALE, ÄRGE PRISTAGE SEDA NENDE KOGESSE näkku EGA PÕLETUGE!!!

Seejärel lase vormil hästi jahtuda, ava ettevaatlikult vorm ja tinasõdur ongi peaaegu valmis. Jääb üle ülejääk näpitsatega eemaldada ja figuur viiliga töödelda. Kui kujuke ei õnnestu, saab selle sulatada ja sõdur uuesti valada.

Kuidas teha kodus tinasõdurit, kui näidist pole

Kui sul pole prooviks valmis sõdurit, siis saad endale meelepäraselt pildilt sõduri täpse profiili paksule paberile kopeerida ja välja lõigata. Lõigatud profiili reljeefseks tegemiseks võite sellele kleepida paksud paberitükid. Need tuleb profiili mõlemalt küljelt üksteise peale liimida (nagu pildil) ja paksuste servad saab plastiliiniga tasandada. Väikesed detailid saab kraapida valmis kipsvormi.

Siin on juhised, kuidas kodus tinasõdurit valmistada. Jääb üle vaid õhukese pintsliga värvida õlilaki või tärpentiniga lahjendatud õlivärvidega. Peate lihtsalt värvima kõik sama värvi osad ja seejärel pärast kuivamist teiste värvide osad.

Miniatuuride metallist valamiseks on klassikaline kokkupandav kaheosaline vorm - kips või silikoon. Kogemus seda tüüpi vormidega võimaldab loetleda selle puudused: mõlema poole valmistamiseks kulub suhteliselt palju silikooni, silikooni vulkaniseerimise aeg on 8-12 tundi iga silikoonikihi kohta toatemperatuuril, ja kui selliseid kihti on kolm, siis kahe poole silikoonvormi valmistamine võtab kaks päeva. Ja peamine puudus on välklamp - metall, mis satub vormi kahe poole vahele. Kõik, kes heidavad, teavad, kui raske võib mõnikord olla saada castingut, millel välgujoon on nähtamatu ja täpselt ühtib. Vormi valmistamise meetod, mida tahan demonstreerida, ületab edukalt kõik kolm raskust ja võimaldab teil kodus hankida kvaliteetseid vorme ja seega ka kvaliteetseid kujukesi.

Enne vormi valmistamise alustamist peate mudeli ise ette valmistama. Esmalt asetage mudel aiale ja aiale. Mudelid, mis ma ise voolin, on traadist jalgade raamiga ja traadi otstest kasutan võsu (esimesel fotol on sellise traadi tükk hästi näha). Niisiis, oder on koonilise kujuga, teisele jalale on ainult üks eend, mitte liiga paks. Kui toru ja toe eraldi paigaldamine on keeruline, siis vahel saab ka ilma toeta täiesti hakkama. Järgmisena paigaldatakse kogu konstruktsioon ja liimitakse pappalusele. Teiseks, et hiljem mudelit silikoonist hõlpsasti eraldada, värvin mudeli õhukese metalliakrüüli või mingi nitroaerosooliga. Kui su meistermudel on metallist, siis soovitan nitroga toonida ja kui plastik, epoksiid või roheline värk, siis akrüülmetallik on täitsa sobiv. Miks metallist? Kogemuste põhjal tuleb see kõige kergemini maha ja seda saab peale kanda üsna õhukese kihina. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et kõik alalõiked on kaetud värviga (muus kirjanduses leidub nimetusi “alalõiked” või “negatiivsed nurgad”). Kolmas samm - valikuline, kuid väga soovitatav - on joonistada viltpliiatsiga kujuteldav joon, mis jagab vormi pooli - see aitab oluliselt silikoonkest hiljem täpselt lõigata.

Fotol on mudel ette valmistatud vormi enda valmistamise alustamiseks. Näha on võsu ja eend ning lõikejoon on näha, vähemalt jalgadel. Ärge otsige seda oma peast – seda pole seal. Lõige ulatub ainult vasaku käe sõrmeotsteni ja palli ülemisse varda. Kogu mudel on paigaldatud alusele.

Hakkame silikooni kiht-kihilt peale kandma. Esimene kiht nõuab palju tähelepanu ja kannatlikkust. Ülesanne on sisestada silikooni kõikidesse pragudesse, pragudesse ja süvenditesse. Silikoon on üpris kapriisne materjal ja iseenesest ei mahu sinna sisse, seega võtan väikese tilga silikooni ja panen sinna taandrea järel, kontrollin ikka ja jälle, kas pole mõni muu pragu ära unustanud.

Juba peale kantud silikooni saab niiske sõrmega alla vajutada. Teine põhjus, miks eelistan läbipaistva silikooniga töötada, on see, et näete, kas silikoonikihi alla ei teki õhumulle. Selle tööetapi lõpus peaks meie mudel olema täielikult kaetud õhukese, eelistatavalt alla millimeetrise silikoonikihiga.

Esimene kiht silikooni on peale kantud...

Järgmisena peame laskma silikoonil kuivada. Kuivamisaeg võib eri tüüpi silikoonide puhul erineda, kuid enamasti saab järgmise silikoonikihi peale kanda umbes kaheksa tunni pärast. Ja ärge kunagi kandke järgmist kihti enne, kui eelmine on kuivanud! Kui esimene silikoonikiht on kuivanud, vaata “kookon” uuesti hoolikalt üle, kui silikoonikihis pole kiilasid kohti, siis liigu edasi! Kui on, siis täitke vahed silikooniga ja minge ikkagi edasi! Ja siis - teine, kolmas ja edasi, vastavalt vajadusele. Need kihid peaksid mudeli tihedalt ühte kookonisse mähkima, ilma sisselõigeteta. Kui paks see peaks olema? Ütleme nii, et täiendav silikoonikiht ei kahjusta seda, kuid liiga õhuke kiht võib valamisel põhjustada deformatsioone, eriti vormi lõikekohas. Siin näidatud mudelil kanti silikooni neljas kihis ja mõnes kohas lisasin lisaks veel viienda kihi. Kui silikooni pealekandmine on lõpetatud, lõigatakse aluse liigne papp ära.

Nüüd on meil silikoonmumm, millest meie modell vaevu paistab. On aeg ehitada "kivikirst". Teen legoosadest raketise, laotan krohvi ja valan esimese poole kirstust, poolitan kookoni kipsi sisse ja ootan.

Pöörake tähelepanu kipsi lahjendamiseks mõeldud kummitopsile. Äärmiselt lihtsalt kasutatav ese, tootmise veteran. Esialgu on tegemist hambaraviinstrumendiga, aga saab teha ka poolest kummipallist. Sama anumaga krohvi lahjendamiseks töötades õpid ajapikku “silma järgi” vett ja krohvi doseerima, et jäätmeid liiga palju ei tekiks ning pärast tööd puhastad kivistunud krohvi lihtsalt pahupidi keerates ära.

Kui krohv kõveneb, mille määrab selle kuumutamine, nihutan raketise kõrgemale, kuid mitte mingil juhul ei eemalda krohvilt kookonit! Siis tuleb meeles pidada, et krohvi pind määrida mõne chamiga, et siis saaks krohvi pooled eraldada. Ei mingeid erilisi segusid! Nõudepesuvedelik või vedelseep sobib. Me lahjendame teise portsjoni kipsi ja valame selle raketisse. Jällegi oodake, kuni krohv soojeneb. Kui krohv on kõvenenud, eemalda raketis, eralda “kirstu” pooled ja võta muumia välja.

Praeguseks on meil juba täielikult valmistatud survevorm. Nüüd ei jää muud üle, kui mudel vormist välja võtta ja valupind grafiidiga üle kanda. Tegelikult on silikooni avamine ja mudeli eemaldamine kõige olulisem toiming, seega tuleb sellesse suhtuda väga tõsiselt. Noaga õõtsumine pole nagu silikooni määrimine. Esiteks soovitan soojalt hankida täiesti uus skalpelli tera. Teiseks võtke aega, uurige muumiat ja pidage meeles või proovige hoolikalt üles leida lõikejoon, mille joonistasime mudelit valmistades.

Ja alles pärast seda, kui olete mõelnud, kuidas lõikamine peaks käima, alustage. Peate lõikama aeglaselt, vähehaaval, kuid "kindla käega". Alustage lõigete tegemist, teie juhis on joon, pole asjata, et me selle joonistasime, samal ajal eraldage silikoon järk-järgult ja väga hoolikalt mudelist. Kuigi silikoon on väga elastne, ei ole sellest tüki rebimine või skalpelliga üleliigse äralõikamine nii keeruline, seega ei mingit jõudu ega kiirustamist. Selle toimingu viimane ülesanne on keerata silikoonkest nii, et mudelit saaks välja tõmmata, kuid samal ajal jätta kest terveks, et vabastades võtaks see uuesti oma esialgse kuju.

Keerulise kujuga mudelitelt vormi eemaldamisel saate silikoonist üksikute osade eemaldamiseks teha täiendavaid lõikeid, kuid ärge lõigake midagi täielikult ära. Nagu tahaksime kogu apelsini ära koorida. See on meetodi tähendus. Meil õnnestus! Nüüd saab kirurg maski ja kindad ära võtta, kohvi keeta ja väsinud sigareti süüdata.

Enne valamist tuleb vormi sisepinnad põhjalikult töödelda grafiidipulbriga (mina kasutan grafiidiallikana akude sisekülgi, kuigi see võib olla pliiatsi grafiitpliiat), üleliigne grafiit tuleb ära puhuda ja kogu vorm tuleb uuesti kokku panna. Vorm on valamiseks täielikult valmis. Klamber on lihtne ja uskumatult mugav – kaks pulka ja kaks elastset riba.

Muidugi oleks tore anda krohvile kuivamisaega, vähemalt paar päeva, aga kes suudaks paari proovivalandi tegemise naudingule vastu panna, kui mul on juba täiesti valmis vorm? Ma ei suuda ka vastu panna...

Meistermudel ja proovivalandid.

Mudeli ettevalmistamine: spruide valmistamine - pool tundi, värvimine ja eraldusjoone pealekandmine - las olla veel pool tundi (see on muidugi maksimaalne ajakulu, kõike seda saab veelgi kiiremini). Esimese silikoonikihi pealekandmine võtab aega paarkümmend minutit. Järgmised kihid on toimingud, mis ei nõua ülitäpsust, seega kuluvad aega 5-15 minutit. Iga silikoonikihi kuivatamine, nagu ma juba ütlesin, võtab umbes kaheksa tundi, kuid siin on väike nipp. Kui panna mudel sooja kohta, ilmselt 60-80 kraadi, siis ilma termomeetrita on mul raske kindlalt öelda, silikoon vulkaniseerub tunniga.

Panin elektriahju. Puudused: ebameeldiv lõhn ahjus ja kogu köögis. Kui lõhn on väga ebameeldiv, proovige temperatuuri alandada. Kapoti saab muidugi sisse lülitada, kui kellelgi on. Kuue tunniga kõvastub kokku viis kihti. Eelistan võtta aega ja jätta kõige välimine kiht (see on nagunii kõige paksem) ööseks toatemperatuurile. Järgmisel päeval: kipsist kirstu tegemiseks - iga poole kohta umbes 20 minutit. Nipp: lahjendage kipsi soolaga maitsestatud vees. Sool on kipsi kristalliseerumise katalüsaator. Kokku kulus kõige peale tund aega, kaasa arvatud koristamine. Ilma koristamata - 40 minutit ja mu naine oleks väga vihane. “Kookoni” avamine võttis mul kella järgi 15 minutit. Vormi pindade grafiidimiseks ja kõige täielikus lahinguvalmiduses kokkupanemiseks kulus veel viisteist minutit. Seega: eile kell 11 hakkasin vormi tegema, täna kell 13.00 hoidsin juba valatud kujukesi käes.

Olen niimoodi vorme valmistanud juba kaks aastat ja olen oma kogemusest näinud, et võrreldes teiste vormide valmistamise meetoditega on siin märkimisväärne silikooni ja aja kokkuhoid. Valmistan nüüd kahest silikoonosast vorme ainult täiesti lamedate osade jaoks ja kõik muu - käed, kehad, pead - niisama. Kvaliteet on paranenud, eriti välgu ja vormipoolte joondamise täpsuse osas.Selle meetodiga saab edukalt valmistada vorme igasuguse kuju ja keerukusega figuuridele. Kasutasin seda ühtviisi edukalt 28 mm 54 ja isegi 75 mm figuuride valamisel.

Kokkuvõtteks tahan öelda paar sõna silikoonide kohta. Töö jaoks sobiva materjali leidmine pole lihtne. Pean proovima palju sorte. Raha säästmiseks ärge otsige metallide valamiseks hambaravi silikoone ja ehteid (neid nimetatakse uhkusega "vedelaks kummiks") - need ei ole kuumakindlad. Ilmselt on erandeid, aga reeglina on need ka kallid.

Kasutan Belgia firma Soudal enimlevinud ehitussilikooni Silirub. Süstal 330 g.Äädika lõhna sellest peaaegu ei tunne. Seda on kolme tüüpi: must, valge ja läbipaistev. Tinavalu esimene ja viimane temperatuur, s.o. Peab hästi 300-400 kraadi. Pärast mitut valamist kattub valge pragude ja “põleva” koorikuga. Pärast korduvat valamist see praktiliselt ei deformeeru. Jääb üle vaid õnne soovida kõigile neile, kellele meeldib end silikooni sisse määrida.

Kuidas õigesti värvida tinasõdureid. Sa vajad

· Mudelsõdurid, nõudepesuvahend, valge või hall krunt metallile, spetsiaalsed akrüülvärvid, õhukesed pintslid, lakk.
Juhised

1. Esiteks valige sõdurid ise - uurige hoolikalt miniatuure, need peavad olema ideaalselt valatud, ilma pragude ja paksude õmblusteta. Neid defekte saab muidugi parandada, kuid parem on valida kvaliteetsed ja üksikasjalikud mudelid. Kui olete just otsustanud sõdureid värvima hakata, on parem osta ühes tükis kujukesed - kokkupandavad osad tuleb võib-olla üksteisega kohandada.

2. Peske valitud mudeleid nõudepesuvahendi lahuses – see eemaldab suurepäraselt rasva, mis muudab kruntimise palju lihtsamaks. Asetage sõdurid kuivama puhtale papi- või paberilehele; nad peavad täielikult kuivama. Võtke purk kruntvärvi ja loksutage seda korralikult. Pihustage kruntvärvi 20-30 cm kauguselt, värvides hoolikalt ja korralikult kõik detailid. Laske miniatuuridel umbes kolmkümmend minutit kuivada.

3. Võtke kõige paksem pintsel ja alustage põhivärvimist - lahjendage värvi veega (neli osa värvi, üks osa vett), värvige suured osad, pööramata tähelepanu sellele, et värvite väikeste üle. Kujutage nüüd ette, kuidas valgus langeb, peate mõistma, kuhu varju joonistada ja kuhu mudel esile tõsta. Chiaroscuro joonistamiseks lahjendage värvi 1:1, et mitte tekitada paksu lõtvumist. Silu üleminekud märja pintsliga.

4. Kõige keerulisem on joonistada sõduri nägu, selleks võta vedel punakastanivärv ja täida sellega figuuri nägu nii, et värv kataks kõik detailid ja paljastaks näojooned. Kandke väljaulatuvatele osadele selgemat värvi ja segage üleminekud hoolikalt läbi. Silmavalgeid on parem üldse mitte esile tõsta, sõdalased kissitavad sageli tuule, tolmu ja labade sära eest silmi ning maalitud valged näevad välja nagu nukk. Tõstke pupillid esile nõelaga, mille otsas on must värv.

5. Värvige relv metallik-hõbedaks, seejärel lisage peegelduva pinna esiletõstmised – kui terast peaks peegelduma sinine jope, kandke see toon terale kerge tõmbega. Mõnel teral on tera teritamise kohad esile tõstetud; muutke need ühe tooni võrra selgemaks.

6. Lõpus joonista välja figuuri detailid - vööd ja kolvid, nupud ja muud tarvikud. Neid tuleb värvida läikiva värviga, sest vastupidi, neid pisiasju pole võimalik näha! Värvige oma saapad vastavalt lahinguväljal valitsevatele oludele ja ilmale – pori või lumi, tolm või veri, need peegeldavad kogu sõjategevuse teatri eripära! Parem on sõduri ülaosa pihustuspüstoli abil lakiga katta - see kaitseb teie tööd hõõrdumise eest.