2.3. Нижньотагільське мідне та бронзове лиття Федір Звездін, один із видатних уральських ливарників. Його роботи часто експонувалися на виставках у Росії, і час, на щастя, їх не знищив. Вони збереглися і демонструються в різних музеях країни.

2.9. Барельєфне лиття Характерною особливістю барельєфного лиття є певна висота рельєфу над фоном – вона не перевищує зазвичай 1/3 площинних розмірів виробу. Робота починається з виготовлення моделі з пластиліну. Найзручніше ліпити на склі або

2.10. Ажурне лиття Олово тепер стало звичним металом, але в XVI-XVII століттях воно вивозилося до Росії з інших країн і цінувалося досить високо. Тонким шаром олова покривали залізні вироби, щоб убезпечити їх від іржі. З сріблястого легкоплавкого металу відливали

2.11. Об'ємне лиття На відміну від барельєфного та ажурного за допомогою об'ємного лиття можна отримати вигнуті рельєфи, кільця та персні з орнаментом по всьому периметру (див. рис. 2.14, 2.15, 2.16 та 2.18). Також виготовляються і повнооб'ємні фігури. Технологію об'ємного лиття ми опишемо на

2.12. Лиття невеликої скриньки Олово досить дорогий метал. Тому його в художньому лиття намагаються замінити іншими металами або сплавами з низьким вмістом олова. Дуже широко у ливарній справі використовують мідні сплави. В першу чергу це латунь - сплав міді з

10. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЕНЕРГОУСТАНОВКИ 10.1. Теплообмінні апарати Технічні вимоги 10.1.1. Кожен пароводяний підігрівач обладнується конденсатовідвідником або регулятором рівня для відведення конденсату, штуцерами із запірною арматурою для випуску повітря та спуску води

3.8.5. Технологічні допуски Якість виробів, конструкцій, матеріалів, що застосовуються при спорудженні ліній електропередачі, визначається їхньою геометричною точністю та точністю виконання технологічних процесів. Критерієм якості виробів та матеріалів є

Олово – це легкоплавкий метал. Він посідає п'ятдесяте місце у таблиці Менделєєва. Він досить широко поширений у природі, зокрема, руду для його виробництва активно видобувають у морі Лаптєвих.

Людина почала застосовувати олово ще в бронзовому столітті. Зокрема його використовували для отримання бронзи. У наші дні його використовують у якості припою, покриттів та ін. Крім цього, олово застосовують у ювелірній справі та при виготовленні іграшок, наприклад, олов'яних солдатиків та ін.

Процес лиття з олова

Температура плавлення олова лише 231 °C. А ось точка його кипіння знаходиться в межах 2300 °C. Температуру, за якої метал буде розплавлений, можна досягти в домашніх умовах. Тобто можна цілком, зрозуміло, при дотриманні певних правил та техніки безпеки виконувати лиття з олова будинку.
У промислових умовах для лиття олова застосовують спеціальні відцентрові ливарні машини. Для виготовлення форм застосовують гіпс, алебастр, епоксидну смолу, силікон і, зрозуміло, метал.

Створення форми, це, мабуть, найвідповідальніший процес. Для початку необхідно створити ескіз майбутньої моделі. Після цього модель виготовляють із полімерної глини. Для нанесення дрібних деталей потрібно використовувати шило.
Інший, не менш важливий процес – виготовлення ливарної форми. Під час її виготовлення необхідно забезпечити наявність правильного роз'єму. Він потрібен для того, щоб можна було витягти готову виливку і при цьому не завдати пошкоджень самому виробу.

Виготовлення оснастки із силікону вимагатиме більшої кількості матеріалу та часу. Це викликано тим, що її необхідно піддати процесу вулканізації. Але в результаті всіх турбот буде отримано багатооборотне оснащення для лиття олов'яних виробів. Якщо майбутня деталь буде досить складною, то необхідно буде передбачити наявність заставних деталей. Не можна забувати і про повітропроводи, через них, у міру заповнення форми оловом, має виходити повітря.

Важливим елементом конструкції оснастки є отвір, через який виконуватимуть заливку. Якщо воно буде маленьким, то метал надходитиме надто повільно і процес застигання може початися до її повного заповнення.
Перед початком лиття необхідно з'єднати напівформи разом та помістити між листом фанери. Лист має бути товщиною не менше 12 міліметрів, розмір повинен перевищувати габарити металоформи. Після закінчення складання всю конструкцію стягують джгутом.

Технологія лиття не відрізняється великою складністю, готувати метал до заливання має сенс після остаточного збирання форми. Для цього його потрібно добре прогріти. Після того, як на його поверхні з'явиться плівка жовтуватого кольору можна вважати, що олово готове до розливу. Якщо метал буде перегрітий, то на поверхні розплаву плаватиме синя або фіолетова плівка.
Розплавлений метал заливають тонким цівком. При цьому для видалення повітря можна трохи постукувати корпусу.
Відкривати форму можна лише після того, як відлита деталь повністю охолоне. Для вилучення виливка потрібно використовувати щипці. Треба бути готовим до того, що перший виріб матиме деякі дефекти поверхні.

Послідовність механічної обробки виглядає так. Спочатку видаляють облої. Так, називають надлишки розплаву, які затікають у шов форми. Для цього застосовують шабер. Для видалення литників застосовують бокорізи. Для остаточної обробки швів використовують абразивну шкірку з найдрібнішим зерном (нульовкою).

Інструменти та матеріали для лиття

Олово практично ідеальний матеріал для виконання лиття і в домашніх, промислових умовах. Які будуть потрібні матеріали та інструменти для виробництва форми та виконання лиття. Для виготовлення форми знадобиться герметик та гіпс. З першого виготовлятиметься саме оснащення, а гіпс буде потрібно для виготовлення каркасу, в який буде встановлено технологічне оснащення.

Крім названих матеріалів буде потрібний нескладний слюсарний інструмент - напилки з різним перетином, плоскогубці, паяльник та ін.

Форми для лиття олова

Для виготовлення ливарного оснащення застосовують такі матеріали, як гіпс чи силікон. Все залежить від деталі та її призначення. До найпростішої можна віднести гіпсову. Для її виготовлення знадобиться коробка з дерева, кілька гіпсу і шматок металевої трубки.

Створення оснастки виконується за кілька кроків:

1. Приготування гіпсової суміші. Вона на вигляд повинна нагадувати густу сметану.
2. Суміш вивалюють у заздалегідь приготовлену коробку та розрівнюють.
3. Для отримання напівформи потрібно взяти деталь і наполовину занурити її в приготовлений гіпс. Аналогічну операцію необхідно виконати із другою половиною деталі. В результаті будуть отримані 2 напівформи.
4. Напівформи треба з'єднати або скріпити за допомогою замків або просто стягнути тугою гумкою. У те місце, через яке заливатиметься розплав олова, треба вставити приготовлену металеву трубу.

У принципі ливарна оснастка готова до роботи. Розплав олова можна спокійно заливати отриману форму.

У чому відмінність гіпсових форм з інших – головне вони мають меншу стійкість. Якщо їхню поверхню не готувати, то таке оснащення може витримати один – два цикли.

Основні способи лиття олова

У промислових умовах існує кілька технологій, що дозволяють швидко і ефективно виготовляти виливки з олова та його сплавів.

Найпопулярнішим можна назвати лиття у відцентровій машині.

Суть цього методу досить проста, розплавлений метал, через систему литників подається у форми, розташовані навколо однієї осі і обертаються з певною швидкістю. Їх обертання обумовлює створення відцентрової сили, яка притискає метал, що поступає всередині форми. Таким чином, відбувається усунення зайвих газів із тіла майбутнього виливка. Це інженерне рішення дозволяє отримувати метал із дрібнозернистою структурою.
Лиття виконують у металоформах, вироблених у заводських умовах. Перед заливкою на робочі поверхні можуть бути нанесені склади, що полегшують виїмку готової виливки з форми.

Лиття олова в домашніх умовах

Як уже зазначалося, лиття з олова в домашніх умовах використовують для отримання рибальських снастей, фігурок, наприклад, солдатиків та ін.
Порядок виконання виливки з олова виглядає так:

1. Виготовлення форми.
2. Лиття виробу.
3. Механічна обробка виливки.

Для виконання лиття олова в домашніх умовах знадобиться:

1. Кухонна плита;
2. Форма для виливки.
3. Напилок, скальпель та деякі інші нескладні інструменти.

Оснащення, виконане з алюмінію або силікону, можна використовувати по кілька разів. Для отримання якісного результату доведеться витратити багато часу, при цьому бажано мати певні художні навички. Після того, як фігурка буде відлита її бажано розфарбувати. Для цього використовують акрилові фарби. Для того, щоб вона добре лягла фігурку перед початком роботи, необхідно знежирити.

У Середньовіччі грою в солдатики захопилися європейські королі та вельможі. Це був чи не єдиний суспільний прошарок, здатний дозволити собі таке задоволення, адже матеріалом для виготовлення фігурок виступали найчастіше дорогоцінні метали. Самі гри мали тактичний і стратегічний моменти – у яких майбутні полководці вивчали основи управління військовими загонами.

У XVII – XVIII ст. вже не один королівський двір, що поважає себе, не обходився без колекції мініатюрних воїнів. А на початку ХІХ століття солдатики нарешті стали доступні широкому споживачеві та вийшли у маси. Пов'язано це, хоч як це дивно, з поширенням дешевого фаянсового посуду. До цього європейський посуд здебільшого відливався з олова. Але фаянсова технологія виявилася значно економічнішою, і ливарники-олов'яники просто не витримували конкуренції. У пошуках нового ринку збуту вони звернулися до виробництва олов'яних фігурок. Так і народився хрестоматійний олов'яний солдатик. Сталося це в німецькому місті Нюрнберзі, а перші солдатики серед колекціонерів так і називаються: нюрнберзька мініатюра

Пам'ятаєте, у Андерсена: із однієї олов'яної ложки – 25 солдатиків? Якщо порівняти з продукцією сучасних фабрик, доведеться здивуватися розміру ложок того часу. Але подив буде передчасним: тодішні ложки були не більшими за нинішні ложки. А от солдатики – навпаки, поступалися параметрами своїм нащадкам початку ХХI століття. Нюрнберзькі фігурки були плоскі, не товщі 3 мм, а висота пішого солдатика дорівнювала приблизно 30 мм. Тож не дивно, що з однієї ложки вийшло дві дюжини стійких олов'яних.

Згодом з'явилися й об'ємні фігурки, цікавіші, але й дорожчі, а найдорожчі серед масової продукції робилися зовсім розбірними. Російський художник рубежу ХІХ – ХХ ст. Олександр Бенуа згадував, що його саме таких розбірних солдатиків він сприйняв як справжнє свято.

У ХХ столітті спектр сировини для солдатиків значно розширився за рахунок полімерних матеріалів. Після Другої світової війни солдатики стали однією з найбільш популярних статей на ринку іграшок. В цей же період набирає популярності військово-історичний варгейм (військово-тактичні ігри із солдатиками). На відміну від подібних ігор епохи Середньовіччя та Нового часу, тепер вони присвячені конкретним подіям військової історії, чи то повстання Спартака, чи Сталінградська битва. Основний контингент варгеймерів – аж ніяк не діти, а молодь від шістнадцяти та старших.

Паралельно розвивається і колекціонування солдатиків – як старовинних сто- і двохсотрічної давності, так і сучасних, випущених спеціально для колекціонерів.

Як би там не було, а дух Андерсенівського солдатика не згорів у полум'ї грубки, а продовжує зігрівати серця мільйонів «солдатистів» у всьому світі.

Для зняття форми моделі із пластику використовуються гуми холодної вулканізації (такі зазвичай застосовуються в ювелірній справі для отримання воскових моделей, а також у зубопротезуванні). При формуванні обов'язково потрібно визначити лінію роз'єму форми, щоб не було замків - ділянка, де неможливо витягти виливок, не пошкодивши форму.

Слід також уникати вузьких та глибоких глухих ділянок. Якщо фігурка має підлоги каптана або плащ, що широко розходяться, слід зробити форму зі спеціальним вкладишем.

Канали для виходу повітря – випори – можна зробити при формуванні, а можна прорізати у готовій формі: при лиття з'ясується, де повітря перешкоджає заливанню металу. Канал для заливання металу - литник - зазвичай підводять до ніг фігурки або до підставки. Висота його має бути достатньою для створення тиску (для 54-мм фігурки не менше 30 мм), трохи менше за обсяг скульптури. Діаметр літника 3-10 мм.

Отвір для входу металу з литника у форму повинен мати достатню площу, інакше метал заповнюватиме форму повільно і охолоне - не заповнивши всі порожнини. Якщо площа отвору з технічних причин не можна збільшити, необхідно заздалегідь розігріти форму, інакше виливок буде неякісним.

Звичайний матеріал для відливання олов'яних солдатиків не чисте олово, а олов'яно-свинцевий сплав, з олова відливають лише плоских солдатів та дрібні деталі. Олово має великі об'ємні усадки при кристалізації, і фігурка отримає потворні каверни.

У Франції це навіть відображено у назвах фігурок — plat d'etain — плоскі з олова, а об'ємні — soldat de plomb — свинцеві солдатики. Чим більший обсяг фігурки, тим більший відсоток свинцю у сплаві.

Для 54 мм найкраще підходить ПІС - 40 (40% олова, 60% свинцю). При литті постатей великого масштабу їх необхідно зробити або порожнистими, або відливати з ливарних смол. Добавка в сплав невеликої кількості легкоплавкого вісмуту та кадмію покращує рідину плинність металу і, відповідно, покращує якість виливки. Присутність сурми додасть виливку твердості, але одночасно додасть і крихкість, дрібні деталі легко відламуватимуться. Не раджу використовувати технічні сплави: друкарський гарт або бабіт.

Для лиття потрібно не багато чого: тигель - керамічний, металевий, зійде консервна баночка (у неї потрібно відігнути краєчок для зручності захоплення плоскогубцями і вигнути носик, щоб метал випливав тонким струмком); плоскогубці або спеціальний утримувач (якщо тигель без ручки), бажано мати металевий піддон або деко для встановлення форм.

Увага: пари свинцю, вісмуту, кадмію токсичні! Тому насамперед забезпечте хорошу витяжну вентиляцію.

Половинки форми складіть, помістіть між обкладками (фанера 8 - 12 мм.), За розміром трохи більше форми і щільно стягніть гумою або шнуром. Стягнуту форму розміщують на піддоні – зручніше поставити кілька форм.

Метал розігрівається в тиглі вище за точку плавлення — погано прогрітий метал може просто застигнути в литнику. Сплав розігрівається до появи жовтуватої плівки (сплави з вісмутом - до світло-сірої). Синя або фіолетова плівка показує перегрів металу - форма швидко вигорить - втратить міцність та еластичність.

Метал слід заливати у форму тонким безперервним струмком, стежачи, щоб він не перелився через край литника. При заливці формою можна злегка постукувати, щоб краще виходило повітря. Увага: не нахиляйтеся над формою - повітря може накопичитися у формі, а потім викинути бризки розплаву.

Після заливки дочекайтеся повного затвердіння металу (якщо кристалізувався метал у литнику, це означає, що фігурка теж затверділа). Обережно розгинаючи, розімкніть форму. Візьміть щипцями за литник (якщо брати за саму виливок, щипці її пошкодять) і акуратно вийміть виливок.

Якщо фігурка відлилася нечітко, розмито — не впадайте у відчай і не поспішайте прорізати у формі нові випори або розширювати отвір литника: перший виливок у непрогріту форму часто виходить бракованою. Можна прогріти її наперед до 150°С.

Виливок вимагає подальшої обробки. Звичайний недолік - облій: невелике затікання металу в шов між частинами форми. Маленьким шабером або скальпелем облою зіскаблюють, радіотехнічними бокорізами зрізають литники і випори, чи кінчиком вузького скальпеля штихелем вичищають бульбашки повітря в поглибленнях. Потім можна пройтися швами дрібним наждачним папером (№ 600 - 800). Якщо фігурка складається з кількох частин, їх спаюють сплавом Розі або Вуда, користуючись малопотужним паяльником. Можна склеїти деталі епоксидним або ціаноакрилатним клеєм. Місця пайки зачищають надфілем, шабером, дрібною шкіркою.

Обов'язково промийте фігурку з содою або лугом – залишки флюсу з часом можуть зруйнувати метал та барвистий шар. Прибрати деяку шорсткість можна почистивши виливок щіточкою для замші (з тонкого латунного дроту) або зубною щіткою з дрібним абразивом (порошки для чищення посуду, зубний порошок). Не користуйтеся полірувальними пастами (ГОІ тощо) - мікропори на фігурці забиваються жирним брудом, фігурку дуже важко знежирити перед фарбуванням.

І ось в результаті кропіткої праці ми тримаємо в руках справжнього олов'яного солдатика, якого більше ніхто не має. Його можна розфарбувати, можна обробити під старовинне срібло або просто почистити зубною щіткою і «воїн до бою готовий!».

Для того, щоб зробити нового олов'яного солдатика, знадобиться солдатик уже готовий, як зразок. З нього ацетоном треба змити фарбу, якщо він пофарбований, а потім розпочати виготовлення форми для виливки.

Як зробити форму для лиття олов'яних солдатиків

Форму для лиття олов'яних солдатиків роблять із трьох складових частин: дві частини гіпсові, а третя – брусок із металу.

1. Візьми рівний брусок пластиліну і вдави в нього солдатика-зразок до половини, а металевий брусок притисни до підставки солдатика так, як показано на малюнку 1.

2. Зроби зі стінок сірникової коробки паркан і огороди їм пластилінову заготовку – просто встромни його в пластилін так, як на малюнку 2. Зроби в пластиліні два або три заглиблення, як на малюнку. Ці ямки знадобляться при стикуванні двох половинок майбутньої гіпсової форми.

3. Намасти рослинною олією всю поверхню пластиліну, вдавленого в нього солдатика, ямки та металевий брусок, і приступай до виготовлення форми з гіпсу. Для цього висип у чашку просіяний через сито порошок гіпсу або алебастру і, помішуючи, залий у нього стільки холодної води, щоб суміш була схожа на рідку сметану.

4. Повільно і акуратно вилий гіпс із чашки в пластилінову заготовку. При цьому треба ретельно стежити, щоб не було бульбашок. Через хімічну реакцію гіпс трохи нагріється і йому треба дати час на охолодження – хвилин 10-15.

5. Коли гіпс охолоне, акуратно зніми половинку гіпсової форми і вийми солдатика.

6. Друга половинка гіпсової форми виготовляється так само, як і вже зроблена перша, тільки замість заготівлі з пластиліну візьми першу половинку форми разом з покладеним у неї солдатиком. Підстав до підставки солдатика брусок з металу і приліпи пластиліном паркан (рис. 6).

Змасти маслом поверхню всередині парканчика, залий рідким гіпсом, а коли він охолоне, різни половинки форми, акуратно вийми солдатика-зразок, і залиш форму зіхнути на тиждень.

7. Для того щоб залити олово у форму в ній треба зробити литник – спеціальну канавку, яку неважко прорізати ножем від краю форми до основи фігурки в обох половинках. Також кінчиком ножа треба подряпати від країв фігурки до країв форми подряпини-канавки. Це - повітря", через них з форми виходитиме повітря, що витісняється розплавленим оловом. Повітря" не треба робити занадто широкими, інакше заливається олово через них буде витікати з форми.

8. Перед виливкою між міцно стиснутими половинками форми та бруском з металу проклади для теплоізоляції гладкий аркуш паперу.

Як зробити олов'яного солдатика в домашніх умовах, виливок солдатика

Для відливання фігурки солдатика знайди чисту баночку (підійде з-під вазеліну) і плоскогубцями вигніть її у вигляді ковшика (як на малюнку). З такого ковшика буде зручніше виливати рідке олово у форму.

Пристосуй до ковшика замість ручки плоскогубці, одягни рукавичку або рукавичку і акуратно розплав у ньому шматочки олова на плиті.

Коли олово розплавиться, міцно затисніть в руці складені разом дві половинки форми (тримати їх треба литником вгору) разом з бруском з металу (як на малюнку) і вилий рідке олово у форму.

РОБИ ЦЕ ОБЕРЕЖНО, НЕ ПРОЛИВ РОЗПЛАВЛЕНЕ ОЛОВО НА РУКУ АБО НА НОГУ, ВИПАДКОВО НЕ БРИЗНЬ ЇМ В ОБЛИЧЧЯ І НЕ ОБИГЛИСЬ!!!

Дай олову добре охолонути, акуратно розкрий форму і олов'яний солдатик майже готовий. Залишається тільки кусачками видалити зайве і обробити фігурку надфілем. Якщо фігурка невдала, її можна розплавити і відлити солдатика знову.

Як зробити олов'яного солдатика в домашніх умовах, якщо немає зразка

Якщо немає готового солдатика для зразка, то можна змалювати з картинки, що сподобалася, на щільний папір точний профіль солдатика і вирізати його. Щоб зробити рельєфним вирізаний профіль, на нього можна наклеїти папірці-товщинки. Клеїти їх треба одна на іншу з обох сторін профілю (як на картинці), а краї товщин можна порівняти пластиліном. Дрібні деталі можна подряпати у вже готовій гіпсовій формі.

Ось така інструкція, як зробити олов'яного солдатика в домашніх умовах. Залишається тільки розфарбувати його за допомогою тонкого пензлика олійними фарбами, розведеними лаком або скипидаром. Тільки фарбувати треба спочатку всі кольорові деталі, а потім, давши їм просохнути, деталі інших кольорів.

Для лиття мініатюр з класичної металу є розбірна двочастинна форма - гіпсова або силіконова. Досвід роботи з такого типу формами дозволяє перерахувати і її недоліки: відносно велика кількість силікону потрібна на виготовлення кожної з двох половинок, час на вулканізацію силікону 8-12 годин для кожного шару силікону при кімнатній температурі, а коли таких шарів три, то виготовлення двох половинок силіконової форми займає дві доби. І головний недолік - облій - метал, що потрапляє у проміжок між двома половинками форми. Хто лив, той знає, наскільки важко часом буває отримати виливок, на якому непомітна і точно збігається лінія облої. Метод виготовлення форми, який я хочу продемонструвати, дозволяє успішно подолати всі три труднощі та дозволяє в домашніх умовах отримати якісні форми та, отже, якісні фігурки.

Перед початком виготовлення форми треба підготувати саму модель. По-перше, поставити модель на литник та випор. Моделі, які я ліплю сам, мають дротяний каркас ніг, кінці дроту я і використовую для виготовлення литника (шматок такого дроту добре видно на першому фото). Отже, литник, має конічну форму, випір - лише один, не дуже товстий - до іншої ноги. Якщо важко поставити окремо литник і випір, іноді можна обійтися і без випору зовсім. Далі вся конструкція встановлюється та приклеюється на картонну основу. По-друге, щоб згодом легко відокремити модель від силікону, я фарбую модель тонким шаром акрилового металіка або яким-небудь нітро аерозолем. Якщо ваша майстер-модель металева, то рекомендую тонувати саме нітро, а якщо пластмасова, епоксидна або із «грін стафа» (зеленки), то цілком підійде акриловий металік. Чому саме металік? За досвідом – він найлегше відокремлюється, і при цьому його можна нанести досить тонким шаром. Необхідно звернути увагу на те, щоб фарбою були покриті і всі підсередини (в іншій літературі зустрічаються назви «андеркати» або «негативні кути»). Третій етап – необов'язковий, але дуже рекомендований – накреслити фломастером уявну лінію розділу половинок форми – це допоможе згодом зробити точний розріз силіконової оболонки.

На знімку – модель підготовлена ​​до початку виготовлення форми. Виїдний литник, випір, видно і лінію розрізу, принаймні, на ногах. На голові її не шукайте – її там нема. Розріз буде доходити лише до кінчиків пальців лівої руки та до верхнього полюса м'яча. Уся модель встановлена ​​на підставі.

Починаємо накладати силікон шар за шаром. Перший шар вимагає великої уваги та терпіння. Завдання – внести силікон у всі щілини, щілинки та поглиблення. Силікон – матеріал досить примхливий і з власної волі туди не полізе, тому я беру маленьку крапельку силікону і поглиблення за поглибленням вношу його туди, знову і знову перевіряючи, чи не забув я ще якусь луску.

Вже накладений силікон можна притиснути вологим пальцем. Я волію працювати з прозорим силіконом ще й з тієї причини, що можна бачити, чи не утворюються бульбашки повітря під шаром силікону. Наприкінці цього етапу роботи наша модель має бути повністю покрита тонким, бажано менше міліметра шаром силікону.

Накладено перший шар силікону.

Далі ми маємо дати силікону висохнути. Час на висихання може бути різним у різних видів силіконів, але в більшості випадків наступний шар силікону можна накладати через вісім годин. І ніколи не накладайте наступний шар, доки не висох попередній! Після того, як перший шар силікону висох, ще раз уважно огляньте «кокон», якщо немає жодних лисин у шарі силікону, то їдемо далі! Якщо є, заповніть недоліки силіконом і все одно їдемо далі! А далі – другий, третій і далі, скільки треба. Ці шари повинні щільно укутати модель в єдиний кокон вже без будь-яких внутрішні. Наскільки він має бути товстим? Скажімо так – зайвий шар силікону йому не зашкодить, зате надто тонкий шар може призвести до деформацій при литті, особливо у місці розрізу форми. На демонстрованій моделі силікон накладено чотирма шарами і в окремих місцях я поклав ще один додатковий п'ятий шар. Коли закінчено накладання силікону, зайвий картон підставки обрізається.

Тепер ми маємо силіконову мумію, з якої ледве просвічує наша модель. Настав час побудувати «кам'яну труну». Я роблю опалубку з деталей конструктора "Лего", розводжу гіпс і заливаю першу половинку труни, до половини утоплюю в гіпсі кокон, чекаю.

Зверніть увагу на гумову чашку для розведення гіпсу. Винятково зручна у роботі річ, ветеран виробництва. Спочатку це стоматологічний інструмент, але також може бути виготовлена ​​і з половинки гумового м'яча. Працюючи з однією й тією ж ємністю для розведення гіпсу, згодом вчишся дозувати воду та гіпс «на око», щоб не було надто багато відходів, а після роботи очистити від застиглого гіпсу – просто вивернувши її навиворіт.

Коли гіпс застигає, що визначається його нагріванню, пересуваю опалубку вище, але ні в якому разі не виймайте кокон з гіпсу! Потім треба не забути змастити поверхню гіпсу чам, щоб потім половинки гіпсу розділити. Жодних спеціальних сумішей! Рідина для миття посуду або рідке мило підійде. Розводимо другу порцію гіпсу та заливаємо її в опалубку. Знову чекаємо до нагрівання гіпсу. Коли гіпс затвердів, знімаємо опалубку, розділяємо половинки «труни» та виймаємо мумію.

На цей момент ми вже маємо повністю виготовлену ливарну форму. Тепер справа за малим – вийняти модель із форми та прографітити литьову поверхню. Насправді розтин силікону та виймання моделі – найвідповідальніша операція, тому підійти до неї треба дуже серйозно. Махати ножем – це не силікон розмазувати. По-перше, я дуже рекомендую взяти зовсім нове лезо скальпеля. По-друге, не поспішаючи, огляньте мумію і згадайте чи спробуйте акуратно знайти ту лінію розрізу, яку ми малювали під час підготовки моделі.

І лише продумавши, як має піти розріз – починайте. Різати треба не поспішаючи, помалу, але «твердою рукою». Починайте проводити розрізи, орієнтир ваш - лінія, не дарма ж ми її малювали, тим часом поступово і дуже акуратно відокремлюйте силікон від моделі. Хоча силікон і дуже еластичний, але відірвати від нього шматочок або відрізати чогось зайвого скальпелем не так вже й складно, тому ніякого застосування сили та квапливості. Кінцевим завданням цієї операції є вивернути силіконову оболонку так, щоб можна було витягнути модель, але при цьому залишити оболонку цілою, так, щоб відпустивши її вона знову прийняла свою початкову форму.

Знімаючи форму з моделей складної форми можна робити додаткові розрізи, щоб витягти із силікону окремі частини, але нічого не відрізати назовні. Якби ми хотіли зняти шкірку з апельсина цілком. У цьому сенс методу. Нам це вдалося! Тепер хірург може зняти маску та рукавички, заварити каву та стомлено закурити.

Перед литтям внутрішні поверхні форми треба як слід обробити графітним порошком (я як джерело графіту використовую начинки батарейок, хоча це може бути і графітний стрижень олівця), здути надлишки графіту і знову зібрати всю форму. Форма повністю готова до лиття. Затискач простий і зручний до жаху – дві палички та дві гумки.

Звичайно, добре б дати час гіпсу висохнути, хоча б пару діб, але хто ж утримається, вже маю повністю готову форму від задоволення зробити пару-трійку пробних виливків? Не можу втриматись і я...

Майстер модель та пробні виливки.

Підготовка моделі: виготовлення литників – півгодини, фарбування та нанесення розділової лінії – нехай буде ще півгодини (зрозуміло, це максимальні витрати часу, все це можна робити ще швидше). Накладення першого шару силікону займає двадцять хвилин. Наступні шари - операції, що не потребують суперточності, тому на них йде 5-15 хвилин часу. Висихання кожного з шарів силікону, як я вже казав, вимагає вісім годин, але і тут є невеликий фокус. Якщо поставити модель у тепле місце, напевно градусів 60-80, мені важко сказати точно без термометра, то силікон вулканізується за годину.

Я ставлю в електродуховку. Недоліки: неприємний запах у духовці та у всій кухні. Якщо запах дуже неприємний – спробуйте зменшити температуру. Можна, звичайно, і витяжку включити, якщо у кого є. Разом п'ять шарів застигнуть годин за шість. Я волію не поспішати і залишити зовнішній шар (все одно він самий товстий) ще на ніч в кімнатній температурі. Наступного дня: на виготовлення гіпсової труни – хвилин 20 на кожну половинку. Хитрість: розводьте гіпс у підсоленій воді. Сіль є каталізатором кристалізації гіпсу. Разом, на все-про все, включаючи прибирання пішла година. Без прибирання – 40 хвилин і дружина дуже лаялася б. Операція розтину «кокона» у мене зайняла 15 хвилин, засікав щогодини. Ще хвилин п'ятнадцять пішло на те, щоб відграфітити поверхні форми і зібрати все на повну бойову готовність. Отже: вчора об 11-й ранку я почав виготовлення форми, сьогодні о 13-й годині я вже тримав у руках відлиті фігурки.

Я роблю форми у такий спосіб вже років зо два, на досвіді переконався у суттєвій економії силікону та часу порівняно з іншими способами виготовлення форм. Форми із двох силіконових частин я тепер роблю тільки для абсолютно плоских деталей, а все інше – руки, тіла, голови – тільки так. Якість покращилася, особливо щодо облої та точності суміщення половинок форми Такий метод можна успішно використовувати для виготовлення форм для фігур будь-якої форми та складності. Так само успішно застосовував його для лиття 28 мм 54 і навіть 75 мм фігурок.

На завершення хочу сказати кілька слів про силікони. Знайти потрібний для справи матеріал – непросто. Доводиться перепробувати багато сортів. Щоб заощадити кошти, не шукайте для лиття металів стоматологічних і ювелірних силіконів (ті їх гордо називають «рідкою гумою») – вони нетермостійкі. Є напевно і винятки, але зазвичай вони ще й дорогі.

Я використовую звичайнісінький будівельний силікон Silirub бельгійської фірми Soudal. Шприц 330 р. майже відчувається від нього запаху оцту. Він випускається трьох видів: чорний, білий та прозорий. Перший та останній температуру лиття олова, тобто. 300-400 градусів тримає добре. Білий після кількох заливок покривається тріщинами та кіркою «припікання». Після багаторазових заливань практично не деформується. Залишається лише побажати удачі всім любителям перемазатись у силіконі.

Як правильно пофарбувати олов'яних солдатиків? Вам знадобиться

· Модельки солдатиків, рідина для миття посуду, грунтовка по металу біла або сіра, спеціальні акрилові фарби, тонкі пензлики, лак.
Інструкція

1. Спочатку виберіть самих солдатиків - скрупульозно розгляньте мініатюри, вони повинні бути добре пролиті, без тріщин і товстих швів. Ці вади, фінально, можна виправити, але краще виберіть моделі якісні, з високою детальністю. Якщо ви тільки вирішили зайнятися розфарбуванням солдатиків, вам краще придбати цілікові фігурки - збірні частини, припустимо, доведеться підганяти один до одного.

2. Вимийте вибрані модельки в розчині рідини для миття посуду - вона добре знежирює, що значно полегшить грунтовку. Поставте солдатиків сушитися на чистий аркуш картону чи паперу, вони повинні висохнути повністю. Візьміть балончик із ґрунтовкою і гарненько збовтайте її. Розпорошуйте грунтовку з відстані 20-30 см, скрупульозно і охайно фарбуючи всі деталі. Дайте мініатюрам просохнути хвилин тридцять.

3. Візьміть найтовстіший пензель і приступайте до базового пофарбування - розбавте фарбу водою (чотири частини фарби, одна води), фарбуйте великі деталі, не звертаючи уваги на те, що фарбуєте дрібні. Зараз уявіть, як падатиме світло, вам необхідно усвідомити, де малювати тінь, а де висвітлювати модель. Для промальовування світлотіні фарбу розбавте 1:1, щоб не створювати товстих напливів. Згладьте переходи мокрим пензликом.

4. Складніше кожного намалювати обличчя солдатика, для цього візьміть рідку червоно-каштанову фарбу і залийте їй обличчя фігурки так, щоб фарба покрила всі деталі і виявила риси обличчя. На частини, що виступають, нанесіть більше ясну фарбу і охайно розтушуйте переходи. Білки очей краще не виділяти зовсім, чай воїни найчастіше мружаться від вітру, пилу і блиску клинків, та й виглядають фарбовані білки по-ляльковому. Зіниці виділіть голкою із чорною фарбою на кінчику.

5. Зброю пофарбуйте в срібний металік, потім додайте відблиски поверхні, що відображається - якщо в клинку повинен відбитися камзол синього кольору, нанесіть даний відтінок легким мазком на лезо. На деяких мечах виділено місця заточування леза, зробіть їх ясніше на один тон.

6. Наприкінці промальовуйте деталі фігурки – пояси та фляги, гудзики та інші аксесуари. Їх треба малювати блискучою фарбою, тому що навпроти ці дрібниці неможливо розглянути! Чоботи розфарбовуйте за обставинами та погодою на полі битви - бруду або сніг, пил або кров, вони відобразять всю специфіку театру бойових дій! Зверху солдатика класніше покрити лаком з фарбопульта - це вбереже вашу роботу від стирання.