Valmistame oma kätega kvaliteetse subwooferi autole. Subwooferi valmistamine Omatehtud bassikõlarid koju

Moodsa muusika täielikuks nautimiseks autos on vaja head helisüsteemi ning bassikõlaril on selles üsna suur roll. Muidugi on paljud autod algselt varustatud kvaliteetse akustikaga, kuid need maksavad päris palju. Seetõttu on paljud huvitatud sellest, kuidas subwoofer oma kätega autosse kokku panna, sest nüüd on see parim valik, mis võimaldab teil saada head kvaliteeti . Selles artiklis räägime sellest.

Põhjus, miks subwoofer autos vajalik on, on üsna lihtne – see on loodud madalate sageduste kõrgeima kvaliteediga taasesitamiseks, mis on mitmete muusikažanride puhul äärmiselt oluline. Samas ei tohi unustada vajadust täiendada subwooferi heli kvaliteetse akustilise süsteemiga, mis taasesitab keskmisi ja kõrgeid sagedusi.

Autos asuva subwooferi kõlari valimine

Oma kätega autosse subwooferi valmistamiseks peate esmalt valima õige kõlari. See on üsna oluline, sest just see valik mõjutab kasti suurust ja taasesitatavate sageduste vahemikku. Järgmised kõlarid on praegu standardvalikud:

6 tolli – kasutatakse keskmise bassi allikana (koos suuremate bassikõlaritega);
8 tolli – kasutatakse eesmise bassi taasesitamiseks;
10 tolli on suurepärane võimalus kõlarite jaoks, mille sisemine maht on 15–20 liitrit;
12 tolli - annavad väga kvaliteetse heli, kuid nende jaoks on vaja 25–35-liitrist kasti;
15 tolli - annab väga võimsa bassi, kuid nõuab üsna suurt korpust mahuga 60–90 liitrit.

Samuti, kui soovite oma kätega autosse subwooferit kokku panna, on üsna oluline parameeter õige häälemähise takistuse valimine. Sel juhul peate meeles pidama järgmist seost - mida madalam on võimendi takistus, seda suurem on selle võimsus. Kuid see ei tähenda, et peate valima minimaalsed väärtused, sest takistusega 1-2 oomi on helikvaliteet palju halvem. Vastuvõetav variant oleks takistus kaks kuni neli oomi.

Ekspertidel pole kõlarite optimaalse võimsuse osas üksmeelt. Üks on kindel – parim variant oleks see, kui kõlari võimsus on veidi suurem kui võimendi võimsus. Lõppude lõpuks pole enamik süsteeme mõeldud pikaajaliseks tööks maksimaalse helitugevusega, mis võib põhjustada helikvaliteeti halvenemist ja mittelineaarsete moonutuste ilmnemist.

Subwooferi projekteerimine autole

Autole omatehtud subwooferi valmistamiseks peate täpselt aru saama, milline selle tulevane korpus välja näeb, mis suuruse, kujuga jne. Parim võimalus selleks oleks kasutada WinISD programmi, mis võimaldab teil oma autole praktiliselt oma põhiomadustele vastava subwooferi teha.

Selleks peate teadma järgmisi kõlari parameetreid:

Vas – ekvivalentne maht;
Qts – kõlarite kvaliteeditegur;
Fs – akustilise resonantsi sagedus avatud ruumis;
Z – kõlari takistus;
Pe – maksimaalne müravõimsus;
Qms – mehaaniline kvaliteeditegur;
Qes – elektrikvaliteedi tegur;
Dia – difuusori läbimõõt.

Standardkõlaritel on juba teatud eelseadistatud omadused. Näiteks samaväärne maht:

GDN35 jaoks - 40 kuni 50 liitrit;
GDN50 jaoks – 90 liitrit;
GDN75 jaoks – 80 liitrit.

Teiste mudelite puhul leiate need omadused originaalpakendilt või ametlikult veebisaidilt. Lisaks on enamiku kaubamärgiga kõlarite parameetrid juba WinISD andmebaasis.

Kõlarikarbi suuruse määramisel on kõige olulisem parameeter Qts, mis kirjeldab kõlari efektiivsust resonantssagedustel. Kasti arvutamisel on vaja arvesse võtta selle parameetri kõiki võimalikke väärtusi.

Pärast kõigi nende parameetrite sisestamist arvutab programm auto subwooferi jaoks ühe kolme tüüpi kastist, millest igaühel on oma eelised ja puudused. Seda tüüpi kastid on järgmised:

Tavalist suletud kasti on lihtne valmistada ja kujundada, kuid sellel on heli taasesituse osas üsna madal efektiivsus. Lisaks peavad sellised kastid olema õhukindlad, mis on nende kokkupanemisel pisut probleemiks;
Bassirefleksi arvutamine ja valmistamine on keerulisem, kuid see annab tavalisest kastist parema heli;
4. ja 6. järgu ribapassid. Kõige keerulisem valmistada ja kujundada, kuid neil on võime summutada kõrgeid sagedusi ja rõhutada madalaid. Sellest tulenevalt annavad nad parima heli.

Selleks, et autole subwooferi projekti tegema hakata, tuleb esmalt luua programmis uus kõlar ja laadida selle parameetrid andmebaasi. Selleks peate klõpsama nuppu "Uus", valima "Oma draiverid", uuesti "New" ja laadima oma parameetrid, kinnitades allalaadimise, klõpsates nuppu "OK" ja "Sule".

Pärast seda peate looma valitud juhtumitüübi alusel uue projekti, selleks peate kordama ülalkirjeldatud protseduuri, kasutades erinevat tüüpi kaste. Projekteerimisprotsess ise seisneb kasti parameetrite muutmises, bassirefleksi sageduse reguleerimises, kasutades torude läbimõõtu ja pikkust.

Olenevalt sellest muutub sagedusgraafik. Optimaalne on see, kui graafik ületab joone -3 dB sagedusega 25–35 Hz ja seejärel läbib joont 0 dB juures ja langeb sagedusel 150–200 Hz. Järgmisena on vaja reguleerida nii, et lubatud kõrvalekalded jääksid vastuvõetavasse vahemikku.

Subwoofer asub reeglina auto pagasiruumis. Sellest, kus see täpselt asub, oleneb aga auto sees helirõhk, mis võib kõikuda pooleteise detsibelli piires. Kui plaanite võistelda autohelivõistlusel (SPL), võib bassikõlari õige paigutus muuta kaotuse ja võidu vahel.

Kuidas teha autosse kasti subwooferile

Niisiis, mõtleme nüüd välja, kuidas oma kätega autosse subwooferit teha. Selleks peame esmalt ette valmistama vajalikud materjalid. Sirged seinad on valmistatud vineerist, puitlaastplaadist ja väga harva täispuidust. Kumerad pinnad on valmistatud klaaskiust, mis liimitakse kihiti soovitud kujuga. Väga oluline on jälgida mõõtmeid võimalikult täpselt.

Subwooferi otsene kokkupanek autosse toimub liimi ja isekeermestavate kruvide abil.

Kui kavatsete oma kätega autosse bassikõlarit valmistada, peaks bassikõlari korpus olema võimalikult suletud. See on vajalik, et vältida niiskuse kondenseerumist kõlarile. Lisaks õmbluste töötlemisele hermeetikuga ei teeks paha katta seinu täiendavalt nitrolakiga, mis ei lase niiskust läbi.

Pärast auto subwooferi korpuse kokkupanemist saate selle katta naha, kunstnaha või mööblikangaga.

Lisaks oleks kasulik hoolitseda kõlari kaitsmise eest mehaaniliste vigastuste, niiskuse või tolmu eest. Seda saab teha kahel viisil:

Spetsiaalse akustilise kangaga kaitsmine ei ole kõige odavam meetod, mis kaitseb suurepäraselt mustuse ja tolmu eest, kuid ei suuda ära hoida mehaanilisi vigastusi;
Metallrestiga kaitse on suhteliselt odav variant, mis aitab vältida mehaanilisi vigastusi, kuid ei päästa teid mustuse ja niiskuse eest.
Üsna oluline on see, et madalatel sagedustel heli suunda praktiliselt ei tunneta. See tähendab, et subwooferi asukoht autos pole eriti oluline.

DIY stealth subwoofer autole

Varjatud subwooferi peamine eelis autos on selle nähtamatus, pakkudes samas võimalikult kvaliteetset heli. Reeglina asub see pagasiruumis tagumise poritiivakaare taga, kus see palju ruumi ei võta. Kuna hea auto subwoofer nõuab korraliku mahuga kasti, mis võib ületada 18 liitrit, siis võib tekkida vajadus selle paneeli eemaldamiseks, võttes nii tagarattale ette nähtud mahu. Põrand võib vajada ka kärpimist.

Muidugi selleks, et selline bassikõlar ei oleks väga märgatav, tuleb hoolitseda selle viimistluse eest, mis välimuselt ühtib auto kujundusega.

LED valgustus autos olevale subwooferile

Muidugi sobib kvaliteetne heli suurepäraselt kokku suurejooneliste valgusefektidega. Lihtsaim variant oleks kasutada LED-riba, mida saab kõlari ümber liimida. Päris huvitav lahendus oleks ka kasutada neoonekvalaiserit, mis reageerib bassikõlari tippamplituudidele ja paneb valgusvedeliku mööda kolonni üles kerkima.

Otsustasin kirjutada selle artikli spetsiaalselt neile, kes soovivad, kuid ühel või teisel põhjusel ei saa endale lubada bassikõlarit. See artikkel sisaldab samm-sammult juhiseid bassikõlari oma kätega kokkupanemiseks.

Püüan seda kogenematutele inimestele ligipääsetavas keeles selgitada ja võimalusel näidata - et subwoofer pole sugugi keeruline, nagu esmapilgul võib tunduda. Kui sa tõesti tahad, aga ei saa, siis saad!

Paljudel on see sõna keele otsas, kuid mitte kõik ei saa aru, mis see on.

SUBWOOFER tuleb kahest sõnast SUB ja WOOFER – sõna otseses mõttes tõlkes – subwoofer, st. kõlarisüsteem heli taasesitamiseks madalamatel sagedustel (ligikaudu 20–200 Hz). Paljud inimesed nimetavad seda "bassikõlariks". Subwooferid võivad olla aktiivsed või passiivsed. Aktiivne tähendab, et kõlari korpuses on võimendi ja toiteallikas, passiivne tähendab, et see vajab välist võimendit.

Tekstis kasutatakse ka järgmisi lühendeid:

AC on akustiline süsteem või lihtsalt "kõlar".

Kõlar on ka valjuhääldi, kuid õigem oleks "dünaamiline pea".

LFO - madala sagedusega signaali generaator. (madalad sagedused tähendavad sagedusi 20 kuni 20 000 Hz)

ULF - madala sagedusega signaalide võimendi.

Esimene samm.

Tööriist ja materjal.

Subwooferi tegemiseks peame leidma:

1. Enesekindlus, soov halastamatult lõpuni minna ja olla valmis materiaalseteks kuludeks (ehk läheb hästi!).

2. Hea ja tõestatud tööriist, nimelt:

puidust rauasaag;

peitel;

Erineva kaliibriga ja tüüpi failide komplekt: lamedad, kolmnurksed, ümmargused;

Nahad (väikest kuni suurteni);

Elektriline puur;

Kruvikeeraja (võite kasutada ka kruvikeerajat);

Pusle (veelgi parem - pusle);

Joonlaud, pliiats, pliiats, paberileht ja muud kontoritarbed;

kompass (eelistatavalt tiibade siruulatus 20-25 cm);

PVA-liim, autohermeetik, puiduliim;

Ehitusmaterjalid, nimelt: vineer paksusega 10 mm kuni 20 mm, puitlaastplaat - võimalik, kuid mitte soovitatav, puitplokid 20x20, 30x30, 40x40 jne.

Mägi isekeermestavaid kruvisid 10mm kuni 50mm, neid läheb meil palju vaja!

3. arvuti, kuhu on väga soovitav installida programm JBLSpeakerShop.

Teine samm.

Kõlari (kõlari) parameetrid.

Igaühel meist on eesnimi, perekonnanimi ja isanimi. Igaühel meist on unikaalsed näojooned, silmade värv, sõrmejäljed ja võrkkesta mustrid. Maailmas pole identseid inimesi. Samamoodi pole kahte ühesugust kõlarit, igaühel neist on oma ainulaadsed parameetrid. Isegi kui võtta kaks ühesugust kõlarit, mis on valmistatud samas tehases samal päeval, erinevad nende parameetrid muidugi veidi, kuid see väike erinevus võib olla oluline. Pean silmas seda, et enne subwooferi valmistamise alustamist PEAB välja arvutama oma kõlari põhiparameetrid. Ükskõik, kas ostsite selle poest, keerasite vana kõlari küljest lahti või tõi sõber garaažist, igal juhul peate selle omadused üle mõõtma. Edaspidi valime nende parameetrite põhjal bassikõlari jaoks kasti tüübi.

Subwooferi arvutamiseks vajalikud parameetrid paneme kirja paberile ja salvestame selle hetkeni, mil valmistatud “poomkasti” helikvaliteet on täiesti rahuldav.

Niisiis, alustame. Kuna enamik praegu olemasolevaid vahelduvvoolukastide arvutamise programme kasutab Till-Small parameetreid, siis arvutamegi need välja.

Kasti arvutamise alustamiseks vajame järgmisi parameetreid:

Pnom - kõlari nimivõimsus, mis on antud pea kaubamärgis (75GDN-1 75W).
Fs – kõlari iseresonantssagedus avatud ruumis.
Fc - Resonantssagedus suletud kastis.
Qts – kvaliteeditegur resonantssagedusel.
Qes – elektriline kvaliteeditegur resonantssagedusel.
Qms – mehaaniline kvaliteeditegur resonantssagedusel.
Vas – samaväärne kõlari helitugevus.
D – efektiivne difuusori läbimõõt.
Xmax – maksimaalne difuusori nihe. Hea on lugeda kõigi T-S parameetrite kohta - loe.

Põhimõtteliselt võib vaja minna muid parameetreid, kuid neist piisab juba arvutuste alustamiseks.

Parameetrite mõõtmiseks vajate kalkulaatorit, voltmeetrit (eelistatavalt digitaalset multimeetrit), madalsagedusgeneraatorit, hermeetiliselt suletud 20-liitrist kasti ja peate valmistama ka lihtsa seadme.

Madalsagedusgeneraator - võite võtta ükskõik millise, näiteks G3-109 või sarnase. Kui generaatorit pole, võite kasutada arvutit. Helikaardi lineaarväljundisse ühendame võimendi ja võimendi väljundist läbi 1KOM takisti ühendame testitava kõlari. Takisti võimsus peaks olema 2W või rohkem, muidu läheb väga kuumaks. Põhimõtteliselt on kõik valmis. Kui kasutame generaatori asemel arvutit, peame alla laadima programmi - LFO, neid on võrgus tohutult palju.

Niisiis, alustame.

Kõlari riputame ruumi keskele nööri külge lakke, võib-olla lühtri külge või muul viisil, peaasi, et läheduses pole esemeid, see võib mõõtmise täpsust mõjutada.

Kõik on ühendatud, käivitame LFO programmi, määrame sageduseks 1000 Hz. Seadistage arvutis helitugevus keskmisele asendile, et välistada signaali kuju moonutamine. ühendage multimeeter võimendi väljundiga. Võimendil helitugevust reguleerides seadsime pingeks 20V.

Ühendame voltmeetri otse kõlariga. Seadsime generaatori sageduseks ligikaudu 5-10 Hz ja suurendame järk-järgult sagedust ning jälgime voltmeetri näitu. Peame leidma kõlari resonantssageduse, sellel sagedusel näitab voltmeeter maksimaalset pinget, siis hakkab see vähenema. Seega näitas voltmeeter maksimaalset väärtust - me kirjutame selle oma lehele Umax. Seejärel salvestame generaatori sageduse, mille juures registreeritakse maksimaalne pinge väärtus, see on Fs - resonantssagedus. Nüüd peame leidma minimaalse amplituudi väärtuse. Hakkame taas järk-järgult suurendama sagedust Fs suhtes, kuni voltmeetri näidud ei muutu, kirjutage see väärtus Umin, sageduse edasise suurenemisega suureneb amplituud uuesti, kuid see pole meie jaoks enam oluline.

Nüüd teame mitmeid oma pea parameetreid, kuid see on alles algus. Generaatori ja voltmeetri abil saame joonistada vasakul näidatud sageduskarakteristiku graafiku. See näitab Umax - mis vastab pingele resonantsis, samuti Fs - resonantssagedus - graafiku tipp. Umini leidsime ka, aga mis on Usr, ütlete ja mis need F1 ja F2 on?

Need on sagedused, millega me määrame kõlari kvaliteediteguri. Varem arvutasin need parameetrid käsitsi, arvutasin valemite Uav, Qts, Qes, Qms abil. Nüüd on kasulik programm TSCalc, peate selle kohe alla laadima - laadige see alla. Sellega töötamine on lihtsalt lihtne; asendame väärtused ja saame tulemuse. Kõigepealt peate välja selgitama Rmax, selleks korrutame Umax 1000-ga ja kirjutame väärtuse paberile. Samuti peate mõõtma kõlari alalisvoolu takistust ohmmeetri abil, kirjutage see kui Re.

Nüüd asendame programmis Rmax ja Re väärtused ning leiame Rx. Jagage Rx 1000-ga ja saate Uav. Nüüd leiame F1 ja F2. Hakkame sagedust vähendama Fs suhtes "alla" ja kui voltmeeter näitab pinget Uav, kirjutame F1 üles, nüüd sama asi ainult "üles" alates Fs ja kirjutame üles F2 väärtuse. Nüüd asendame programmi Fs, F1, F2 väärtused. Ja me saame väärtused Qes, Qms, Qts.

On aeg eelnevalt ettevalmistatud kasti jaoks. Võtame kõlari ja kruvime selle karbi külge magnetiga väljapoole, põhimõttelist erinevust selles pole, see on lihtsalt mugavam. Nüüd leiame uuesti resonantssageduse, kuid kirjutage see kui Fc. Asendame Fs, Fc väärtuse ja kasti teadaoleva ruumala, saame väärtuse Vas - ekvivalentne maht.

Noh, see on põhimõtteliselt kõik. Hajuti efektiivset läbimõõtu ja selle maksimaalset nihet mõõdetakse tavalise joonlaua abil. Ärge unustage väärtusi lehele üles kirjutada.

Kolmas samm.

Kastide tüübid.

Nüüd on meil kõlar, meil on selle tegelikud parameetrid, saame hakata kasti valima.

Ma tahan teile kohe pettumuse valmistada. Korpuse tüübi valimisel lähtutakse kõlari parameetritest. Ma ei ütle, et te ei saa sellega soovitud kasti kokku panna, see lihtsalt ei pruugi kõlada samamoodi nagu "native" kastis.

Niisiis, kastide tüübid või subwooferite võimalused.

Esimene võimalus – vaba emitter või vaba õhk.

See valik võib sobida kõlaritele, mille Fs on üle 100 Hz.

Sellest ei saa ikkagi reisivat subwooferit, kuna selle parameetrid on lähedased kesksageduskõlaritele. Näiteks saab selle ehitada auto tagumisse pakiriiulisse.

Muidugi võite proovida sellest midagi muud teha, kuid parem on otsida mõni muu kõlar.

Teine võimalus – suletud kast või suletud kast.

Märkige see ruut, kui Qts<0,8...1, оптимально 0,7

toode Fs/Qts=50

Seda on lihtne arvutada, kõik, mida pead tegema, on arvutada kasti maht.

Kõlarilt on vaja palju võimsust ja selle rikke tõenäosus on väga suur. Enamasti osutub kast mahukaks, mis on kodu või auto jaoks täiesti vastuvõetamatu.

Karbi sisemus on täidetud helisummutava materjali, vati, vildi või muuga.

Sellel versioonil on madalaim efektiivsus.

Kolmas võimalus – bassirefleks või ventileeritud kast.

Valige, kas Qts<0,6, оптимально 0,39

Kõlar peab olema painduva ja vastupidava vedrustusega, sest... teeb tohutult palju tööd; maksimaalse tarnitud võimsuse korral vibreerib difuusor tohutul hulgal õhku, millest suurem osa "lendab korstnasse"

Neljas võimalus – passiivradiaator.

Passiivradiaator on nagu bassirefleks, ainult toru asemel on emitter-membraan.

Kuigi võite kasutada vana kõlarit, eemaldage magnet, korv, hajuti. Ja liimige kummist suspensiooni külge getinaksist, pleksiklaasist või muust materjalist plaat. Keerake plaadi keskele raskus – mutriga polt. Seda kaalu saab kasutada Fc reguleerimiseks.

Viies võimalus – Band Pass või Band Pass

Bandpassi saab transportida bändipassina.

Band Pass 4. järk - Band Pass 4. järk.

Tasub valida, kui Fs/Qts=105

Põhimõtteliselt on see kõigist muudest eluasemevõimalustest kõige tõhusam.

Kuid samal ajal on kõige raskem valmistada, kaks kaamerat ja kaks bassirefleksi.

Band Pass 6. järku A - Band Pass 6. järku klass A.

Band Pass 6. järku B - Band Pass 6. järku klass B

Kõiki neid korpuse valikuid saab kokku panna kas ühe või kahe kõlariga.

Teate oma kõlari parameetreid, mis sellest välja tuleb, olete selle juba kindlaks määranud, on aeg kast arvutada.

Neljas samm.

Kasti arvutamine.

Käivitage programm Start => Programmid => JBL SpeakerShop => SpeakerShopi korpuse moodul.

Ma ei räägi teile programmi kohta üksikasjalikult, see on väga lihtne ja põhimõtteliselt on kõik selge.

Kõigepealt minge menüüsse Kõlar ja sisestage meie pea parameetrid. Seejärel, kui olete valinud kasti tüübi, klõpsake - Kast - Parameetrid - ja seejärel klõpsake valitud tüübil. Jääb vaid sisestada soovitud resonantsi helitugevus ja sagedus; peate nende parameetritega katsetama, jälgides saadud graafikuid. Pärast kasti parameetrite valimist klõpsake Vent, siin sisestame toru parameetrid (bassirefleks), kui see on muidugi olemas. Jääb vaid välja arvutada karbi mõõdud, minna alammenüüsse Mõõdud, valida oma maitsele sobiv kuju ja suurus. Menüüs Graafikud - valige kuvatavate graafikute tüübid.

Täielikult printige välja graafikud, parameetrid, suurused - Ctrl+P.

Viies samm, viimane.

Kasti valmistamine.

Nüüd, olles veidi puhanud, asume kasti valmistamise juurde. Selles etapis, et väärtuslikku materjali mitte tõlkida, peate rangelt järgima reeglit "seitse korda mõõta, üks kord juua".

Võtame välja ettevalmistatud tööriistad, materjali, kannatust. Vineeri või puitlaastplaati valides (kellel mis on) tuleb arvestada sellega, et mida suurem on kõlari võimsus, seda suurem on kasti seinte paksus ja jäigem kinnitus. Parim materjal on muidugi vineer (vana kuivanud vineeri ei tohiks kasutada - see lihtsalt mureneb), palju tugevam kui puitlaastplaat, ma ei saa isegi aru, kuidas saab saepurust head bassikõlarit teha.

Võtsime välja joonlaua ja pliiatsi ning kõigepealt joonistame kasti kõik küljed vineerilehele. Proovige raha säästa, juhuks, kui kuskil vea teete, on teil midagi parandada.

Nüüd lõikame, hea tööriist oleks juhiku ja peente hammastega rauasaag. Peate lõikama aeglaselt ja eelistatavalt nurga all, te ei soovi, et vineer kihituks ja praguneks. Eeltoodud põhjustel võite kasutada ka pusle, eelistatavalt kiirusregulaatoriga. Saagige sujuvalt, ärge kiirustage, teil on küürude ja lohkude sirgendamiseks raske kasutada viili.

Peale lõikamist tuleb veel viiliga tööd teha, tuleb eemaldada kõik väljaulatuvad puutükid, muidu killud, jood, sidemed.

Võtke välja puitklotsid, valige ise nende suurused, kuid loomulikult mitte liiga väikesed või tohutud. Asetage seinad kokku nii, nagu need peaksid olema, ja mõõtke vardade vajalik pikkus.

Teine oluline punkt kasti valmistamisel on kõlari jaoks suur auk. Esiteks märgime kompassi abil kõlari jaoks ringi, mis on veidi suurem kui hajuti läbimõõt koos kummist ümbrisega. Ja veel üks väiksem ring, mis võrdub puuri raadiusega ja lisab veel 2-3mm. Siin on mõned viisid vineeritüki aukude tegemiseks. Ärge otsige puurit, maailmas pole peaaegu ühtegi 100-300 mm läbimõõduga puurit ja vajate hiiglaslikku puuri. Võtke 10-15mm läbimõõduga puur, tavaline elektritrell. Puurige, asetades oma vineeritüki mõnele muule puidujäägile, see säästab põhjapinda pisut pragunemise eest. Nüüd puurime augud mööda sisemist ümbermõõtu üksteisest 1-2 mm kaugusel. Kui olete valmis, võtke kitsas peitel ja haamer ning lööge aukude vahele sillad, seejärel koputage saadud pannkook välja. Võtame suurima ümmarguse viili või veel parem raspli ja joondame aeglaselt, jälle väikese nurga all, ringi piki tõmmatud joont. Esikülje teravaid nurki saab ümardada. Samamoodi teeme augud bassirefleksi jaoks. Teine võimalus: tõmmake hajuti raadiusega ring ja sees on auk ning seejärel lõigake joont mööda tikksaega. Kiirem, aga rohkem kiipe! Kinnita kõlar auku, kui “auk” sulle sobib, puuri pea kinnitamiseks augud ja kinnitamiseks võid kasutada sissekeeratavaid metallist kahepoolseid mutreid, neid kasutatakse mööblitööstuses.

Ärge unustage pistikut! Parem on kasutada kontserdiakustikat - usaldusväärsem ja praktilisem.

Noh, oleme teinud kõik seinad, kõlari ja bassirefleksi augud, lõiganud latid ja paneme need kokku.

Kasutades uuesti puurit, asetame poole kruvide läbimõõduga puuri ja puurime läbi vineerilehtede kohtadesse, kus see kinnitub teiste lehtede ja lattide külge. Nüüd võta PVA-liim või puiduliim ja määri ühenduskohtadesse paksemalt laiali. Ühendame seinad kokku ja keerame tehtud aukudesse isekeermestavad kruvid, pole midagi, kui need läbi lähevad ja seest ei paista, aga tugevus on meile oluline. Liim mängib kahte rolli, suurendades kinnitusdetaili tugevust ja tihendades seda. Veenduge, et struktuur ei oleks kõverad, nurgad oleksid ühtlased, seal peab olema ilu ja puhtust.

Ärge kruvige veel tagaseina, see teenib meid endiselt. Kinnitage kõlar väljast või seest, vastavalt teie soovile ja olenevalt kõlari disainist. Katke vineeri ja kõlari ühenduskoht automaatse hermeetikuga, jälgides, et see ei satuks difuusorile. Automaatne hermeetik - tagab tiheduse ja on kergesti eemaldatav, kui soovite äkki vahetada pea teise vastu või remondi ajal.

Bassirefleks – võite kasutada torujuppi, alumiiniumtoru või põhimõtteliselt mis tahes toru, mis teil on (välja arvatud metallist vee- ja kanalisatsioonitorud). Sisestage programmis selle mõõtmed ja saate pikkuse. Bassirefleks võib olla ruudukujuline, siis peate selle valmistamisel oma kujutlusvõimet näitama. Samuti tuleb see kinnitada, kuid mitte veel tihedalt.

Kuidas teha siibrit. Amortisaatori materjaliks võib olla: vilt, kõva vahtkumm, vatt, paks fliis jne. Kõige soodsam materjal on vatt. Kuid te ei saa seda lihtsalt sisse toppida! Siin tulevad meile appi meie armastatud naised, kes kogu meie pingutuse aja nurisevad prügi, müra ja hunniku puutükkidega segatud tööriistade jms üle. Kuidas nad meid aitavad? Jah, see on väga lihtne, naiste sukkpüksid, nendesse saab toppida vatti ja teha helisummutavaid “vorste”, mille me karbi seintele liimime.

Bassirefleksi seadistamine. Peale summutamist paneme tagakaane paika, aga nii, et seda saaks hiljem eemaldada. Kuigi kui teie kõlar on välja tõmmatud, saab tagaseina kindlalt kinnitada liimi ja hunniku kruvidega. Ühendame seadme võimendi kaudu madalsagedusgeneraatoriga ja voltmeeter bassikõlari (st sees asuva kõlari) kontaktidega. Generaatori sagedust muutes leiame juba tuntud meetodil resonantssageduse Fc. Kui resonantssagedus erineb arvutatust, siis reguleerime seda bassirefleksi ja kasti sees oleva siibri hulga abil. Bassirefleksi toru tuleb kas lühendada või pikendada; mõnel juhul võib toru olla pikem kui bassikõlari mõõtmed, sel juhul saab selle painutada tähe “L” kujul. Samuti tuleb katsetada siibri kogusega, eemaldada või lisada, otsustada konkreetse olukorra järgi. Kui resonantssagedus teile sobib, saate bassirefleksi või summuti kindlalt fikseerida.

Lülitage muusika sisse, mida valjem, seda parem, kuulake kõrvalist müra, vilet või kahinat. Kui see vilistab, tähendab see, et kuskil sahtlis on auk või vahe, mis on jäänud sulgemata, katke see pahtli või hermeetikuga ja täitke liimiga. Kui see kahiseb, võib siiber puudutada liikuvat kõlarikoonust.

Nüüd on kasti viimane välistöötlus, nurgad saab ümardada, põhjalikult lihvida ning praod ja augud katta mastiksi või pahtliga.

Lõpuks võid bassikõlari katta vorsoniidi või mõne muu materjaliga, panna kõlarile dekoratiivsed võred ja bassi inertisaator, jalad külge kruvida, kui kavatsed seda siseruumides kasutada, siin ütleb fantaasia.

Noh, see tundub olevat kõik! Loodan, et kogu minu kirjutis on kedagi aidanud! Aitäh, et lugesite lõpuni, kõike head teile, edu!

Saatke oma kommentaarid, parandused, küsimused aadressile: [e-postiga kaitstud].

Saidi administratsiooni aadress:

EI LEIA, MIDA OTSITE? GOOGLE:

Tõelisele melomaanile ei meeldi tavaliste arvutikõlarite kaudu muusikat kuulata. Hea kõlarisüsteem valitakse isiklike eelistuste põhjal. Selline rõõm pole odav, lisaks tekib mõnikord raskusi nõutavate parameetritega kõlarite valimisel. Sel juhul saate kõlarisüsteemi oma kätega teha. Meie artiklis vaatleme, kuidas tavalisest kõlarist subwooferit teha.

Subwoofer on tuletatud kahest sõnast - SUB ja WOOFER, mis on sõna "subwoofer" sõnasõnaline tõlge ja tähendab akustilist süsteemi, mis on võimeline taasesitama helisid madalatel sagedustel, näiteks 20 kuni 100 Hz. Paljud kasutajad eelistavad seda nimetada "bassikõlariks".

Subwooferid jagunevad kahte tüüpi:

Aktiivne subwoofer - kõlari korpus sisaldab võimendit ja toiteallikat.
Passiivne subwoofer - sellel pole välist võimendit.

Kõlari valimine Kõlari valimiseks tuleb otsustada mõõtmete üle. Kaasaegsel turul on saadaval järgmised mudelid:

6-tollise bassikõlariga kõlarid pakuvad tavaliselt täiendavat keskmise bassi allikat. Selliste kõlarite kasutamine helisügavuse osas loob üsna tagasihoidliku seadme, mis sobib keskmise helisüsteemiga väikesesse salongi.
8-tollist subwooferit kasutavaid kõlareid kasutatakse täiendavaks ettepoole suunatud bassiks.
Ideaalsed kõlarid autos asuva subwooferi jaoks on 10-tollised või suuremad kõlarid. Neil on tõesti kvaliteetne heli ning nad täidavad ruumi võimsa ja meeldiva helivibratsiooniga. Kõlarid on paigutatud suletud kompaktsesse korpusesse või nn suletud kasti, mis suudab pakkuda head helirõhku. Parim variant autole on 12-tolline kõlar, mida saab kasutada kuni 35-liitrises kastis.
15-tollised kõlarid on elujõuline valik suurtesse autodesse. Sel juhul peaks selle läbimõõduga kõlari kast olema umbes 90 liitrit ja hõivama kogu pagasiruumi. Lisaks võite sellise dünaamika korral veidi kurdiks jääda, nii et seda võimalust tõenäoliselt ei rakendata.

Tähtis! On vaja kindlaks määrata takistus, kuna 1-2 oomi koormus rikub heli oluliselt. Subwooferi kõlari optimaalne takistus on 2 kuni 4 oomi.

Kõlarite võimsus on kindlasti raske otsus. On ainult üks reegel, mille kohaselt kõlari võimsus peaks olema suurem kui võimendi võimsus. Ükski kõlar ei saa töötada kaua maksimaalse võimsusega, seega peab sellel olema "ohutusvaru".

Tähtis! Kasutajatel ei ole alati piisavalt kodukinosüsteemist tulevat heli. See probleem lahendatakse lihtsalt lisakõlarite abil.

Kui teil on juba nii kõlar kui ka võimendi, peate selle erinevuse määrama ja märkima võimendi juhtnuppudele bassikõlari maksimaalne lubatud helitugevus. Ükski kõlar ei suuda säilitada helikvaliteeti maksimaalse helitugevusega.

Tähtis! Mõne aja pärast (mõnikord võib selline olukord tekkida kohe) hakkab häiritud tasakaal kõrvadele kohutavalt haiget tegema.

Kuidas teha arvutile subwooferit?

Subwooferi isetootmine toimub mitmes etapis:

materjalide valik;
kere disain;
subwooferi kokkupanek.

Materjalide valik

Kuidas kodus subwooferit teha? Kogu töö alustamisel tuleks valida korpuse valmistamiseks vajalikud materjalid. Subwooferi oma kätega tegemiseks peate eelnevalt ostma:

kõlar - valitud vastavalt teie vajadustele;
pistikud - aitavad kõlarit pleieriga ühendada; need peavad ideaalselt sobima teie seadme pistikutega;
juhtmed - kasutatakse subwooferi ühendamiseks;
mitmekihilise alusega vineer;
sanitaartehniliste torude kaunistused;
puidukruvid, mille pikkus võib olla väikseimast kuni 50 mm; erineva sektsiooniga puitklotsid, mis võivad olla 20x20 mm või rohkem;
silikoonhermeetik; kõva vahtkumm või vilt;
PVA liim;
värvaine.

Pärast vajalike materjalide ettevalmistamist peaksite koguma vajalikud tööriistad:

puidu rauasaag, millel oleksid peened hambad;
peitel;
elektriline puur;
fail;
pusle;
kompass;
lihtne pliiats;
rauast joonlaud;
kruvikeeraja;
kruvikeeraja;
liivapaber - jämedast nullini.

Korpuse projekteerimine Alustame tulevase subwooferi korpuse projekteerimist. Selleks kasutame arvutit ja kõlarit, mis toimivad bassikõlari “südamena”.

Tähtis! Sellisel juhul on väga oluline omada andmeid kõlari kõigi tehniliste omaduste kohta. Nende hulka kuuluvad täielik kvaliteeditegur, vaba ruumi resonantssagedus ja samaväärne maht. Kõik need väärtused on passiandmetes olemas.

Laadime arvutiseadmesse alla spetsiaalse programmi. Sisestame kõik kõlari andmed tarkvaratootesse. Esitatud väärtuste põhjal arvutab programm teie jaoks bassikõlari karbi optimaalsed mõõtmed.

Tähtis! Programm WinISD 0.44 on võimeline kujundama 4 tüüpi bassikõlareid. Kõige optimaalsem kast, mis suudab töötada maksimaalse efektiivsusega, on ribapääs. Sellise seadme kõlar on kinnitatud kasti sees asuva hüppaja külge. See subwoofer on varustatud kahe kambri ja kahe bassirefleksiga. Bassirefleksi tegemiseks võite kasutada sanitaartorustiku kaunistusi. Programm suudab pikkuse ise arvutada, kuid peate määrama läbimõõdu väärtuse.

Nüüd jätkame otse bassikõlari kasti enda kujundamisega. Kõik toimingud tuleks läbi viia aeglaselt, kuna vähimgi mõõtmiste ebatäpsus võib põhjustada ebamugavusi ja kogu töö tuleb uuesti alustada.

Subwooferi kokkupanek

Enne bassikõlari kokkupaneku alustamist peate karbi välja lõikama. Kuidas oma kätega kodu jaoks subwooferit teha:

Joonlaua ja pliiatsi abil joonistame vineerilehele tulevase kasti kontuurid.
Vineerilehe lõikasime sae või pusle koos kiiruse regulaatoriga.

Tähtis! Lõika tuleks aeglaselt, kiirustamata, sest kiirustades võib vineer kihistuda, mis mõjutab edaspidi negatiivselt subwooferi helikvaliteeti.

Et kõik servad oleksid ideaalselt siledad ja ühtlased, puhastame need eriti hoolikalt viili ja liivapaberiga. Kinnitame bassikõlari seinad varrastega kokku, seega peate vajaliku pikkusega vardad kõrvale panema.
Lõikasime kõlarile augu. Kõlar asub bassikõlari sees.
Kambritevahelises hüppajas tõmmake kompassiga ring, mille läbimõõt on pisut suurem kui kõlari hajuti.
Servad peavad olema täiesti ühtlased ja siledad, selleks puhastame need viili ja liivapaberiga.

Tähtis! Viiliga töötlemisel tuleks seda hoida väikese nurga all, et vältida vineeri kihistumist.

Subwooferi seinad kinnitatakse stangede abil, seega mõõdame lattide sobiva pikkuse.

Tähtis! Programm näitab kohad, kuhu tuleks kaks auku lõigata – neid kasutatakse bassireflekside jaoks.

Jootke juhtmed ja vajalikud pistikud kõlari külge. Juhtmete kinnitamise kohad leiate kõlari juhistest.
Saadud auku kinnitame kõlari. Teeme kõlari lehele kinnitamiseks märgi ja puurime.

Tähtis! Kõlar on kõige parem kinnitada spetsiaalsete kahepoolsete mutritega, mida kasutatakse mööblitootmises.

Nüüd alustame bassikõlari korpuse kokkupanemist. Kuidas teha arvutile subwooferit? Sisestame külvikusse puuri, läbimõõt peaks olema kaks korda väiksem kui kasutatud kruvide läbimõõt.
Alustame puurimist nendes kohtades, kus sein kinnitatakse teiste seinte ja lattide külge.
Nüüd kasutame liimi. Varraste ja seinte ristumiskohtades kandke rohkelt liimikihti. See aitab täita kahte funktsiooni - suurendada keha tugevust ja tihendada liigeseid.
Ühendame seinad isekeermestavate kruvidega. Kruvime need lõpuni sisse, kuna bassikõlari korpuse konstruktsiooni tugevus on kriitiline. Nurgad peavad olema sirged.
Kinnitage kõlar. Kõlari ja seina ristmikul peate selle hermeetikuga katma.
Puurime väljalaskeava, mille kaudu juhtmed läbivad.
Tõmbame juhtmed läbi augu ja katke auk hermeetikuga.
Järgmisena liigume edasi heliisolatsiooni juurde. Korpuse sisemus peab olema kaetud helisummutava materjaliga, mis aitab kaasa subwooferi bassi "pehmusele". Sellise materjali olemasolu vähendab survet seintele.
Kinnitame tagaseina.

Põhimõtteliselt on disainitud bassikõlar valmis. Viimane lihv on ehituskvaliteedi kontrollimine. Lülitame muusika sisse ja kontrollime kõrvaliste helide või müra olemasolu.

Tähtis! Kui soovite anda oma tootele ilusat välimust, võib vineeri värvida sobivasse värvi või katta kangaga.

Kuidas teha autole subwooferit?

Vaatame, kuidas tavalistest kõlaritest oma terasest sõbrale subwooferit teha.

Materjalid ja tööriistad tööks

Selleks peate eelnevalt ette valmistama järgmised materjalid:

kõlar - te ei tohiks kasutada kasutatud seadet, kõige parem on osta kvaliteetne toode koos kõigi dokumentidega poest;
kaitsevõre;
hea kvaliteediga liim - epoksiid on parim;
ühendamist hõlbustav pistikupesa;
klaaskiud;
traat läbimõõduga 3 mm;
pintsel;
vineer;
puitlaastplaat, mille paksus on 16 mm;
isekeermestavad kruvid ja mutrid, mida kasutatakse puidutööstuses;
poldid;
polüetüleen;
universaalne kitt;
maalriteip.

Töötamiseks vajame järgmisi tööriistu:

puur või kruvikeeraja;
pusle puidu jaoks.

Disain

Kuidas oma kätega tavalistest kõlaritest subwooferit teha:

Valime kvaliteetse kõlari. Mida rohkem võimsust sellel on, seda valjem on heli.
Liigume edasi subwooferi kasti kujundamise juurde – samamoodi saab kasutada spetsiaalset tarkvara. Kuna ehitame autole bassikõlarit, vajame kõige suurema efektiivsusega kasti või seda nimetatakse ka 6. taseme ribapääsmeks.

Tähtis! Kuuenda taseme ribapääs näeb välja nagu kuupmeetriline ristkülikukujuline objekt, mille sees on üks hüppaja. Meie kõneleja kinnitatakse sellele. Lisaks on sellisel ribapääsul kaks auku, tänu millele on paigaldatud bassireflekskaamerad. Kaamerate puudumisel saab kasutada erinevaid torusid. Näiteks metallist, polüetüleenist või lihtsalt paberist torud on üsna sobivad.

On väga oluline, et korpus oleks täielikult suletud. Selleks kasutame vilti, vahtkummi või tavalist vatti. Hermeetiku kiht sees peaks olema umbes kaks sentimeetrit.
Subwooferi katus peab olema eemaldatava konstruktsiooniga ja ühenduskohas kõrge tugevusega. Seetõttu kasutame vahtkummi kihti ja tugevdame struktuuri veelgi.

Tähtis! Arvutiutiliit WinlSD 0.44 aitab kõiki suurusi õigesti ette valmistada. Kõlari võimalustele tuginedes arvutab see teie juhtumi jaoks optimaalsed väärtused. Teie ülesanne on sel juhul esitatud arvud selgelt ja asjatundlikult reaalsuseks tõlkida. Heli vastab sel juhul kõigile ootustele. See tuleb puhtalt ja valjult välja.

Subwooferi ruum

Nüüd peame oma subwooferile koha leidma. Ideaalseim variant on paigaldada see tiiba, kuid paremale või vasakule - otsustate ise. Mõnel autol on paremas tiivas spetsiaalne konfiguratsioon ja seal on rohkem ruumi subwooferi paigaldamiseks.

Tähtis! Keskmise kõlari valimisel on selle normaalseks toimimiseks vaja vähemalt 28 liitrit helitugevust. Kasti enda konfiguratsioon ja maht on suured, kuid see pole nii oluline.

Kuidas kodus autole subwooferit teha:

Vooderdame pagasiruumi kilega, seejärel katame äärise kahes kihis maalriteibiga.
Lõikasime klaaskiud tükkideks, mis vastavad mõõtmetele 200×200.
Lahjendame epoksüliimi. Selleks segage purk vaiku ja purk kõvendit.

Tähtis! Kui võtate mõnda pakutud ainet soovitatust rohkem, muutub liim väga kiiresti paksuks ja te ei saa sellega tõhusalt töötada. Ideaalne suhe on 1:1.

Määrige lõigatud tükid epoksüliimiga ja katke need teibiga.
Isetehtud subwooferi tagaseina katame klaaskiuga. Selleks peate panema kolm või isegi neli kihti materjali.
Päeva jooksul laske tootel täielikult kuivada.
Järgmisel päeval eemaldame saadud kesta. Selle paksust tuleb väljaspool pagasiruumi suurendada.
Nüüd jätkame subwooferi põhjaga, mille ülaosa on tehtud silmuste kujul.
Kinnitame esiseina isekeermestavate kruvidega.
Vuugid tuleb katta epoksüliimiga.

Tubli töö

Pärast isetehtud bassikõlari korpuse disainimist on vaja see ette valmistada akustilise terminali ehk nn kõlari jaoks. Ühel selle seinal, mis asuvad küljel, on vaja märkida tulevase augu punkt. Seda saab teha tavalise koolikompassi abil.

Tähtis! Võimsa heliga auto subwooferid saadakse siis, kui see on varjestatud väikese kastiga. See pole enam omatehtud subwooferi ehituse valdkond, vaid tõeline kunstiversioon. See välistab mitmesugused ülemtoonid, mis võivad tekkida akustilise terminali üsna õhukese disaini tõttu.

Kuidas muuta auto subwoofer terviklikuks ja ideaalseks välimuse ja heli poolest:

Töötleme eelnevalt valmistatud ruudukujulise karbi PVA-liimiga ja keerame isekeermestavate kruvidega selle poole, kust auk välja lõigati.
Nüüd kasutame tasapinda, millega lõikame ära kõik kere väljaulatuvad servad.

Tähtis! Lisaks ülaltoodud oskustele peab sel juhul olema puusepa oskus, muidu ei tule sellise ülesandega toime.

Meie kasti sees on hüppaja. Järgmisena lõigake elektrilise pusle abil esipaneeli auk.
Sellesse kohta paigaldame kõlari, mis kinnitatakse isekeermestavate kruvide ja liimiga.

Kaitsemeetmed

Kui kõik on valmis, ärge kiirustage ja ühendage omatehtud seade kohe. Loomingut tuleb kaitsta kondenseerumise ja niiskuse eest. Niiskus mõjub puidule hävitavalt ja meie looming sisaldab õhukest puitlaastplaati.

Korpuse kinnitamiseks ja kaitsmiseks tuleks see immutada spetsiaalse nitrolakiga, mida kasutatakse mööblitööstuses. Lisaks on hädavajalik immutada esipaneeli sisemus.

Tähtis! See protseduur tuleb läbi viia avatud ruumis, et vältida lakimürgitust.

Video

Tavalisest kõlarist subwooferi tegemine pole amatööri ülesanne. See nõuab mitmesuguseid teadmisi ja oskusi, kuid kui teil on need koos vastupandamatu sooviga luua ideaalne akustiline süsteem, on kõik teie kätes. Soovime teile edu!

Subwoofer on madala sagedusega kõlar, mida kasutatakse muusika heli parandamiseks. Taasesitab helisid sagedustel 5 kuni 200 hertsi. See tähendab, et bass on täiustatud ja muusika, eriti rütmiline, kõlab palju paremini ja valjemini. Autosse saab alamratta paigaldada töökojas, spetsialistide käest, kuid saate seda ise teha.

Kõigepealt peate valima kõlari, lähtudes autos olevast vabast ruumist.

Kõlarite tüübid

6" kõlarid – kasutatakse keskmise bassi lisaallikana
8 tolli juures – kasutatakse eesmise bassi saamiseks
10-tolline – kvaliteetne heli 15–20-liitrises “Closed Box” korpuses, mille tulemuseks on hea helirõhuga kompaktne bassikõlar
12-tollised kõlarid on parim valik, sobivad 25–35-liitrise mahuga bassikõlari jaoks

Kõnepooli takistuse erinevuse põhiprintsiip on: mida väiksem on võimendi koormustakistus, seda suurem on võimsus. Soovitatav on valida 2-4 oomi.

Samuti võime kindlalt öelda, et kõlar tuleks valida võimendi maksimaalsest võimsusest võimsam. Kuid te ei tohiks võtta ka liiga võimsat kõlarit, kuna selle "juhtimiseks" pole piisavalt jõudu.

Kasti virtuaalse kujutise kujundamine on kõige parem teha programmis WinISD 0.44.

Subwooferi valimine

Disaini järgi jagunevad subwooferid järgmisteks osadeks:

Sarv
Kinnine kast – lihtne disainida, kuid on minimaalse efektiivsusega
Bassirefleksi on kõige raskem arvutada, kuid selle tulemusena ka kõige produktiivsem
Passiivne emitter. Sellel ei ole võimendit ja see on ühendatud eraldi kanaliga
Bandpassi on samuti raske arvutada, kuid see annab parima madala sagedusega heli

Kuidas teha subwooferit

Subwoofer võib olla valmistatud klaaskiust või vineerist. Reeglina paigaldatakse see pagasiruumi. Kuid algajal on klaaskiuga toime tulla üsna raske. Seetõttu käsitleme üksikasjalikult vineerist tootmisprotsessi. See on üks lihtsamaid bassirefleksiga suletud tüüpi bassikõlari mudeleid, mille saate ise valmistada.

Mida vajame subwooferi valmistamiseks:

Vineer, paksusega vähemalt 20 mm
Hermeetik ja relv selle jaoks
Kangas või vaip
Kruvid ja isekeermestavad kruvid
Pusle ja kruvikeeraja
Klammerdaja, klambrid, liim
Liivapaber
Kosmos

Kui te sellist vineeri ei leia, sobib mis tahes paksem kui 10 mm. Kuid mida suurem on selle paksus, seda vähem see vibreerib ja sellest tulenevalt on subwooferi täiendavaid helihäireid.

Kõigepealt arvutame välja kõlari kasti nihke. Selleks saate kasutada kõlaripoodi programmi. Pärast seda joonistame vastavalt joonisele vineerilehed välja
Seejärel lõigake tikksaega mööda märgitud jooni.
Puitkiudplaadi lehe toruks painutamiseks piisab selle aurutamisest. Kui silinder on moodustatud, tuleb see kinnitada mööda serva isekeermestavate kruvidega, kasutades sisemist riba
Pärast seda kinnitatakse selle külge mõlemalt poolt põhjad. Selleks kasutame liimi ja klammerdajat. Kuid selleks on parem kasutada samu kruvisid. Kõik vuugid tuleb töödelda hermeetikuga
Järgmine samm on kasti katmine valitud materjaliga. See võib olla kangas, nahk või midagi muud

Ja lõpuks paigaldatakse bassireflekstoru, võimendi ja klemmid on joodetud juhtmete ühendamiseks.

Ristkülikukujuline vineerist kast

Samuti võib subwooferi kast olla trapetsikujuline. Ja seda on veelgi lihtsam teha kui eelmist.

Tööriistade komplekt jääb samaks, mis silindrilisel karbil.

Sama kõlaripoe programmi abil arvutame tulevase kasti mahu
Joonistame vineerilehti ja saagime need
Pärast osade väljalõikamist kruvime isekeermestavate kruvidega esiseina kasti põhja külge. Ja siis samamoodi kinnitame ülemise paneeli
Järgmine samm on MDF-paneelil kaldjoone märkimine. Lahutage kasti alumisest servast vineerilehe paksus ja joonistage. Eemaldage ülejääk tasapinna või puslega
Pärast seda saate külgmised osad sisestada ja isekeermestavate kruvidega kinnitada
Kõik vuugid tuleb töödelda hermeetikuga. Jääb vaid tegeleda tagapaneeliga, millele peate bassireflekside jaoks augud lõikama. Enne seda peate kasutama kompassi, et joonistada vineerile nende läbimõõt. Samuti saab selle augu teha külgseinale
Bassirefleksid ise saab valmistada sobiva läbimõõduga plasttoru jäänustest. Jääb vaid need ühendada
Nüüd saad kere ülaosa kangaga katta. Enne seda on soovitav kere liivapaberiga üle lihvida ning seejärel niiske lapiga väljast ja seest üle pühkida.
Saate sisestada bassirefleksi ja võimendi. Töö on lõpetatud

Otsustasin kirjutada selle artikli spetsiaalselt neile, kes soovivad, kuid ühel või teisel põhjusel ei saa endale lubada bassikõlarit.
Püüan teile rääkida kogenematutele inimestele kättesaadavas keeles ja võimaluse korral näidata - kuidas teha bassikõlarit ise, oma kätega.

Paljudel inimestel on see sõna keele otsas Subwoofer, kuid mitte kõik ei saa aru, mis see on.

SUBWOOFER tuleb kahest sõnast SUB ja WOOFER - sõna otseses mõttes - subwoofer, st. kõlarisüsteem heli taasesitamiseks madalamatel sagedustel (ligikaudu 20–100 Hz). Paljud inimesed nimetavad seda "bassikõlariks". Subwooferid võivad olla aktiivsed või passiivsed. Aktiivne tähendab, et kõlari korpuses on võimendi ja toiteallikas, passiivne tähendab, et see vajab välist võimendit.

Tekstis kasutatakse ka järgmisi lühendeid:

AC- akustiline süsteem või lihtsalt öeldes "kõlar".
Kõlar- see on ka valjuhääldi, kuid õigem oleks "dünaamiline pea".
LFO- madala sagedusega signaali generaator. (madalad sagedused tähendavad sagedusi 20 kuni 20 000 Hz)
ULF- madala sagedusega signaalide võimendi.

Esimene samm.

Tööriist ja materjal.

Subwooferi tegemiseks peame leidma:

1. Enesekindlus, soov halastamatult lõpuni minna ja olla valmis materiaalseteks kuludeks (ehk läheb hästi!).
2. Hea ja tõestatud tööriist, nimelt:
- puidust rauasaag;
- peitel;
- erineva kaliibriga ja tüüpi failide komplekt: lamedad, kolmnurksed, ümmargused;
- nahad (väikest kuni suurteni);
- elektriline puur;
- kruvikeeraja (võite kasutada ka kruvikeerajat);
- pusle (veelgi parem - pusle);
- joonlaud, pliiats, pliiats, paberileht ja muud kontoritarbed;
- kompass (soovitavalt tiibade siruulatus 20-25 cm);
- PVA puiduliim või muu puiduliim;
- korpuse ehitusmaterjalid, nimelt: vineer paksusega 10–20 mm või puitlaastplaat või MDF.
- puitklotsid 20x20, 30x30, 40x40 jne.
- mägi isekeermestavaid kruvisid 10 mm kuni 50 mm, vajame neid palju!
3. arvuti, kuhu on väga soovitav paigaldada programm JBLSpeakerShop või mõni muu kasti arvutamise programm.

Teine samm.

Kõlari (kõlari) parameetrid.

Subwooferi arvutamiseks vajalikud parameetrid paneme kirja paberile ja salvestame selle hetkeni, mil valmistatud “poomkasti” helikvaliteet on täiesti rahuldav.

Niisiis, alustame. Kuna enamik praegu olemasolevaid vahelduvvoolukastide arvutamise programme kasutab Till-Small parameetreid, siis arvutamegi need välja.

Kasti arvutamise alustamiseks vajame järgmisi parameetreid:

Phnom- Kõlari nimivõimsus on antud pea margis (75GDN-1 75W).
Fs- Kõlari enda resonantsi sagedus avatud ruumis.
Fc- Resonantssagedus suletud kastis.
Qts- Täielik kvaliteeditegur resonantssagedusel.
Qes- Elektriline kvaliteeditegur resonantssagedusel.
Qms- Mehaaniline kvaliteeditegur resonantssagedusel.
Vas- Samaväärne kõlari helitugevus.
D- Efektiivne difuusori läbimõõt.
Xmax- Maksimaalne difuusori nihe.

Põhimõtteliselt võib vaja minna muid parameetreid, kuid neist piisab juba arvutuste alustamiseks. Parameetrite mõõtmiseks vajate kalkulaatorit, voltmeetrit (eelistatavalt digitaalset multimeetrit), madalsagedusgeneraatorit, hermeetiliselt suletud 20-liitrist kasti ja peate valmistama ka lihtsa seadme.

Niisiis, alustame.

Kõlari riputame ruumi keskele nööri külge lakke, võib-olla lühtri külge või muul viisil, peaasi, et läheduses pole esemeid, see võib mõõtmise täpsust mõjutada.
Kõik on ühendatud, käivitame LFO programmi, määrame sageduseks 1000 Hz. Seadistage arvutis helitugevus keskmisele asendile, et välistada signaali kuju moonutamine. ühendage multimeeter võimendi väljundiga. Võimendil helitugevust reguleerides seadsime pingeks 20V.

Tähelepanu! Nüüd on absoluutselt võimatu helitugevust reguleerida ei võimendil ega arvutil või LFO-l.

Need on sagedused, millega me määrame kõlari kvaliteediteguri. Varem arvutasin need parameetrid käsitsi, arvutasin valemite Uav, Qts, Qes, Qms abil. Nüüd on kasulik programm TSCalc, peate selle kohe alla laadima - laadige alla. Sellega töötamine on lihtsalt lihtne; asendame väärtused ja saame tulemuse. Kõigepealt peate välja selgitama Rmax, selleks korrutame Umax 1000-ga ja kirjutame väärtuse paberile. Samuti peate mõõtma kõlari alalisvoolu takistust ohmmeetri abil, kirjutage see kui Re.

Noh, see on põhimõtteliselt kõik. Hajuti efektiivset läbimõõtu ja selle maksimaalset nihet mõõdetakse tavalise joonlaua abil. Ärge unustage väärtusi lehele üles kirjutada.

Kui teil on mõõtmisega raskusi või te ei saa selget tulemust, võite kasutada koos kõlariga "lehel" olevaid omadusi või ametlikke tehaseomadusi.

Kolmas samm.

Kastide tüübid.

Nüüd on meil kõlar, meil on selle tegelikud parameetrid, saame hakata kasti valima.

Niisiis, kastide tüübid või subwooferite võimalused.

	Vaba emitter või vaba õhk See valik võib sobida kõlaritele, mille Fs on üle 100 Hz. Sellest ei saa ikkagi tee-subwooferit, kuna selle parameetrid on madalsagedusalast kaugel. Näiteks saab selle ehitada auto tagumisse pakiriiulisse. Muidugi võite proovida sellest midagi teha, kuid parem on otsida mõni muu kõlar.

	Suletud kast või suletud kast. Märkige see ruut, kui Qts-i toode Fs/Qts=50 Seda on lihtne arvutada, kõik, mida pead tegema, on arvutada kasti maht.

	Bassirefleks või ventileeritud kast. Valige, kas Qts toode Fs/Qts=85 Seda on keerulisem arvutada, siin mängib bassireflekstoru väga olulist rolli.

	Passiivne radiaator. Passiivradiaator on nagu bassirefleks, ainult toru asemel on emitter-membraan. Selle arvutamine pole vähem keeruline, veelgi keerulisem on mitte ainult passiivse radiaatori arvutamine, vaid ka selle valmistamine. Kuigi võite kasutada vana kõlarit, eemaldage magnet, korv, hajuti. Ja liimige kummist suspensiooni külge getinaksist, pleksiklaasist või muust materjalist plaat. Keerake plaadi keskele raskus – mutriga polt. Seda kaalu saab kasutada Fc reguleerimiseks.

	Band Pass või Band Pass Band Passi võib sõna otseses mõttes tõlkida kui Band Pass. Band Pass 4. järk. Band Pass 4. järk. Tasub valida, kui Fs/Qts=105 Põhimõtteliselt on see kõigist muudest eluasemevõimalustest kõige tõhusam. Kuid samal ajal on kõige raskem valmistada, kaks kaamerat ja kaks bassirefleksi.

	Bändipass 6. järku A Band Pass 6. järku klass A.

	Bändipassi 6. järk B Band Pass 6. järku klass B.

Kõiki neid korpuse valikuid saab kokku panna kas ühe või kahe kõlariga.
Teate oma kõlari parameetreid, mis sellest välja tuleb, olete selle juba kindlaks määranud, on aeg kast arvutada.

Neljas samm.

Kasti arvutamine.

Pakkige allalaaditud JBLSpeakerShop programm lahti ketta juurkausta. Seejärel käivitage fail setup.exe kaustast DISK1. Installimine algab, sisestage DISK2 arhiivi teise osa tee. Installimine lõpetatud.
Käivitage programm Start => Programmid => JBL SpeakerShop => SpeakerShopi korpuse moodul.
Ma ei räägi teile programmi kohta üksikasjalikult, see on väga lihtne ja põhimõtteliselt on kõik selge.

Kõigepealt minge menüüsse Kõlar- ja sisestage meie pea parameetrid. Seejärel, kui olete valinud kasti tüübi, klõpsake - Kast – parameetrid- ja seal on juba valitud tüüp. Jääb vaid sisestada soovitud resonantsi helitugevus ja sagedus; peate nende parameetritega katsetama, jälgides saadud graafikuid. Pärast postkasti parameetrite valimist klõpsake nuppu Vent, siia sisestame toru parameetrid (bassirefleks), kui see on muidugi olemas. Jääb üle arvutada kasti mõõtmed, alammenüü Mõõtmed, valige oma maitsele vastav kuju ja suurus. Menüüs Graafikud- kuvatavate graafikute tüüpide valik.

Täielikult printige välja graafikud, parameetrid, suurused - Ctrl+P.

Viies samm, viimane.

Kasti valmistamine.

Nüüd, olles veidi puhanud, asume kasti valmistamise juurde. Selles etapis, et väärtuslikku materjali mitte tõlkida, peate rangelt järgima reeglit "seitse korda mõõta, üks kord juua".

Võtsime välja joonlaua ja pliiatsi ning kõigepealt joonistame kasti kõik küljed vineerilehele. Proovige raha säästa, juhuks, kui kuskil vea teete, on teil midagi parandada.

Peale lõikamist tuleb veel viiliga tööd teha, tuleb eemaldada kõik väljaulatuvad puutükid, muidu killud, jood, sidemed.

Võtke välja puitklotsid, valige ise nende suurused, kuid loomulikult mitte liiga väikesed või tohutud. Asetage seinad kokku nii, nagu need peaksid olema, ja mõõtke vardade vajalik pikkus.

Ärge unustage pistikut! Parem on kasutada kontserdiakustikat - usaldusväärsem ja praktilisem.

Noh, oleme teinud kõik seinad, kõlari ja bassirefleksi augud, lõiganud latid ja paneme need kokku.

Bassirefleksi seadistamine. Peale summutamist paneme tagakaane paika, aga nii, et seda saaks hiljem eemaldada. Kuigi kui teie kõlar on välja tõmmatud, saab tagaseina kindlalt kinnitada liimi ja hunniku kruvidega. Ühendame seadme võimendi kaudu madalsagedusgeneraatoriga ja voltmeeter bassikõlari (st sees asuva kõlari) kontaktidega. Generaatori sagedust muutes leiame juba tuntud meetodil resonantssageduse Fc. Kui resonantssagedus erineb arvutatust, siis reguleerime seda bassirefleksi ja kasti sees oleva siibri hulga abil. Bassirefleksi toru tuleb kas lühendada või pikendada; mõnel juhul võib toru olla bassikõlari mõõtmetest pikem, sel juhul tuleb selle läbimõõtu muuta. Samuti tuleb katsetada siibri kogusega, eemaldada või lisada, otsustada konkreetse olukorra järgi. Kui resonantssagedus teile sobib, saate bassirefleksi või summuti kindlalt fikseerida.

Nüüd on kasti viimane välistöötlus, nurgad saab ümardada, põhjalikult lihvida ning praod ja augud katta mastiksi või pahtliga.

Noh, see tundub olevat kõik! Loodan, et kogu minu kirjutis on kedagi aidanud! Aitäh, et lugesite lõpuni, kõike head teile, edu!