파운데이션 주입 기술. 기초를 부분적으로 붓는 것 : 장점과 단점

건립된 건물의 향후 상태와 문제 없는 운영 기간은 기초 작업의 품질에 따라 달라집니다. 주택의 기초 설계를 선택할 때 미래 별장의 층수 및 무게, 토양 유형 및 지하수 수준과 같은 요소를 고려해야 합니다. 자신의 손으로 건설되는 개인 저층 건물의 경우 대부분의 경우 최적의 솔루션은 스트립 기초입니다.

기초를 마련할 때는 작업의 모든 단계와 순서를 엄격히 준수해야 합니다. 먼저 채울 재료를 선택합니다. 그것은 집을 짓는 토양의 유형에 직접적으로 달려 있습니다. 과도하고 무거운 흙 위에 건물을 지을 때 단일체 철근 콘크리트만 사용됩니다. 중간 및 약간 무거운 기초에는 모 놀리 식 콘크리트를 사용할 수 있습니다. 들뜸 현상이 심한 토양의 스트립 기초는 강한 토양 압력을 견딜 수 있는 교차 스트립의 견고한 프레임이어야 합니다.

흙이 많은 곳에 건물을 지을 때는 기초를 다지는 것이 특히 중요합니다. 이는 토양의 들뜸을 줄이고 기초의 지지력을 증가시킵니다. 이탄 및 황토 토양 위에 집을 지은 경우 하중 지지력을 향상시키기 위해 기초 바닥에 콘크리트 또는 철근 콘크리트로 된 단일체 패드를 배치합니다. 견고한 기초(사질, 사질양토 토양)에는 거친 모래나 고운 자갈이 깔린 바닥이면 충분합니다. 부품으로 채워지고, 수동 또는 기계적 탬퍼로 레이어가 수평을 이루고 압축됩니다.

거푸집 설치

스트립 기초 거푸집 배치 계획

가장 간단한 목재 거푸집 공사는 두께가 40mm 이상인 모서리 소나무 판으로 만들어집니다.
집의 기초 가장자리 (상부)가 제로 표시 (지면 수준) 위로 100mm 돌출되도록 거푸집 공사를 설치하십시오.
거푸집 패널은 지상에 조립됩니다.
그런 다음 트렌치에 설치하십시오.
땅에 박힌 기둥에 고정되었습니다.

자신의 손으로 거푸집을 만들려면 특수 방습 합판을 사용할 수도 있습니다. 이러한 재료는 소나무 몰딩보다 약간 더 비싸지만 더 높은 품질의 기초 작업을 제공합니다. 거푸집 부분 사이에 균열과 틈이 거의 없기 때문에 용액의 물이 땅에 스며 들지 않아 콘크리트가 더 고르게 건조됩니다.

조밀한 점토와 양토에서는 거푸집 공사 없이 타설이 가능합니다. 그러나 이 기초공사 방법은 상당히 무거운 전통 석조 가옥에만 적합합니다. 거푸집 공사 없이 기초를 건설하면 어떤 이점이 있나요? 작업에 소요되는 시간이 크게 줄어듭니다. 또한 거푸집 공사용 목재 구매에 필요한 비용의 일부가 절약됩니다. 반면, 이 타설 방식을 사용하면 콘크리트 소모량이 표준 대비 10~15% 증가한다.

보강

흙이 쌓인 곳에 스트립 기초를 붓는 기술에는 필수 강화가 필요합니다. 보강 계획은 주택을 설계할 때 구조의 개별 특성(건물의 층수 및 무게, 건물 면적, 주택 기초의 깊이 등)에 따라 개발됩니다.

완성된 "테이프" 보강 케이지의 모습

보강 프레임을 배열하기 위해 골판지 강철 보강재가 사용됩니다. 그러나 최근 복합재료의 인기가 높아지고 있습니다. 유리 섬유 강화재는 강도 특성이 강철보다 열등하지 않습니다. 동시에 무게가 훨씬 적고(작업이 매우 용이함) 부식되지 않습니다.

보강 프레임 설치 규칙에서는 강철 와이어를 사용하여 모든 요소를 함께 연결하는 것이 좋습니다. 보강재를 연결하기 위해 용접을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 용접이 이루어지는 곳에서는 금속 구조가 파괴되므로 이러한 접합부는 부식의 영향으로 빠르게 붕괴됩니다. 동시에 기초 구조의 강도와 하중 지지 특성이 크게 감소합니다.

기초 붓기

스트립 파운데이션을 수동으로 붓기

집의 기초를 타설하기 위해 공장에서 생산되는 콘크리트 M200 또는 현장에서 직접 손으로 준비한 시멘트 모르타르가 사용됩니다. 산업적으로 생산된 콘크리트 모르타르를 사용하는 것이 바람직합니다. 이 경우 개발자는 재료의 안정적인 품질과 명시된 기술적 특성을 준수한다는 확신을 가질 수 있습니다. 또한 제조업체는 현재 건설 현장에 필요한 양의 콘크리트를 공급할 것입니다. 이를 통해 모든 양의 콘크리트를 신속하게 완료할 수 있습니다.

가을에 자갈이나 모래바닥에 기초를 놓는 규칙은 간단합니다.

먼저 소위 "시작 레이어"가 부어집니다.
약 10cm 두께의 콘크리트 층을 트렌치 바닥에 붓고 이 용액이 바닥의 기공을 채워서 콘크리트가 땅에 스며들어 더 이상 손실되는 것을 방지합니다. 또한 시작 레이어는 보강재 배치의 좋은 기초가 될 것입니다.
스트립 파운데이션을 부분적으로 부을 수 있습니다. 콘크리트 혼합물은 한 번에 40-50cm 높이의 층으로 부어집니다.
완성된 충전물은 최대한 압축하여 기포를 최대한 제거해야 합니다. 이전에는 콘크리트 혼합물을 철근으로 "두드렸다". 이 작업은 길고 지루합니다. 자신의 손으로 기초를 놓는 작업을 더 쉽게 만들려면 공압식 진동 장전기를 임대해야 합니다.

그러나 스트립 기초 (얕고 깊은)는 부분적으로가 아니라 한 번에 부을 수 있습니다. 자신의 손으로 건설 현장에서 준비한 용액을 붓는 데 사용하는 경우 진동 장전기로 혼합물을 주기적으로 압축하는 것이 좋습니다.

용액의 유동성을 높이기 위해 공장에서 준비된 콘크리트에 특수 첨가제를 첨가합니다. 이는 타설 중 기포 형성과 건조 중 콘크리트 박리를 방지합니다. 따라서 이러한 솔루션을 압축할 필요가 없습니다.

기초 작업의 마지막 단계는 콘크리트가 굳은 후에 시작됩니다. 정상적인 온도와 습도에서 콘크리트는 24일 동안 70%의 강도를 얻습니다. 구조물이 필요한 강도에 도달한 후 거푸집을 해체하고 기초를 역청으로 방수 처리합니다. 제조업체에서 소수성 첨가제가 포함된 콘크리트를 주문하면 방수 작업을 피할 수 있습니다. 그런 다음 기초 부비동이 흙으로 채워집니다. 되메우기는 부분적으로 수행되며 각 층은 조심스럽게 압축됩니다.

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매립되지 않은 기초의 특징은 토양 표면에 완전히 위치하거나 벌크 기초 위에 올려져 있다는 것입니다. ...

테이프 유형은 집 전체 둘레를 따라 이어지는 철근 콘크리트 스트립입니다. 집의 모든 벽(내부 및 외부) 아래에 테이프가 놓여 있으며 구조의 전체 길이를 따라 동일한 단면 크기를 유지합니다. 테이프는 하중을 흡수하여 지면(베이스)으로 전달합니다.

벨트를 계획할 때 해당 지역의 토양 동결 깊이를 아는 것이 중요합니다.

개인 주택 건설에 사용하는 것이 훨씬 더 일반적입니다.
모놀리식 테이프 기술은 블록으로 만든 스트립 베이스를 구성하는 것보다 훨씬 더 복잡합니다.

모놀리식 스트립 기초 건설 기술에 대해 최소한 일반적인 이해를 갖고 있는 미래 주택 소유자는 건설 과정을 효과적으로 제어할 수 있습니다.

주의를 기울여야 할 똑같이 중요한 단계는 노동 선택입니다. 이제 건설 시장은 수많은 조직과 개인의 서비스 제공으로 가득 차 있습니다. 하지만 서둘러 선택을 할 필요는 없습니다. 이미 비슷한 문제를 겪은 지인, 친척, 친구와 이야기를 나눌 가치가 있습니다. 특정 계약자의 서비스 품질에 대한 정보는 이를 통해 찾을 수 있습니다. 2~3개의 건설 기관과 관계를 구축하고, 그들의 제안을 분석하고, 건설된 대상에 대해 알아보고, 해당 주택의 소유자와 대화하는 것이 필요합니다. 이러한 데이터는 계약자를 올바르게 선택하는 데 충분해야 합니다. 조직과의 잘 작성된 건설 서비스 계약은 건설 중에 합병증이 발생할 경우 향후 다양한 문제를 피하는 데 도움이 될 것임을 잊지 마십시오.

내용으로 돌아가기

다음과 같은 일련의 동작을 나타내는 기술을 갖춘 기초 테이프 제조:

준비 단계.

건설기술에는 건설을 위한 부지를 정리하고 자재를 조달하는 일이 포함됩니다. 집의 축은 바닥에 표시되어 있으며 기초의 주요 구성 요소 위치는 코드와 말뚝을 사용하여 기록됩니다. 이 작업에는 더 높은 정확성과 주의가 필요합니다. 평평한 곳에서 측정하는 것이 더 쉽습니다. 지형이 복잡한 지역에서는 레벨과 슬레이트가 사용됩니다. 직사각형 또는 정사각형 기초에서는 모서리의 정확성을 확인하십시오. 모서리는 정확히 90° 직각으로 위치해야 합니다. 적어도 집 구석과 테이프가 교차하는 장소에서 경위로 트렌치의 하단 표시를 확인하는 것이 필수입니다. 건축 준비가 완료된 평평한 면적은 집 크기보다 각 측면이 2-5m 더 커야 합니다.

기초를 쌓기 위해 수동으로 또는 굴삭기를 사용하여 트렌치를 파냅니다. 굴착기를 사용하는 경우 트렌치 바닥을 수동으로 수평을 맞춰야 합니다. 구덩이는 울타리로 둘러싸여 있습니다. 파낸 트렌치 바닥에는 쿠션 (120-200mm)이 만들어져 고운 자갈이나 강 모래로 깔려 있습니다. 물을 쏟을 경우에는 완전히 압축해야 합니다. 준비된 쿠션 위에 플라스틱 필름을 깔거나 시멘트로 채워 용액의 강도 특성을 저하시키지 않고 콘크리트의 물이 토양으로 들어 가지 않도록합니다.

스페이서를 사용한 거푸집 설치.

스트립 기초의 거푸집은 한쪽면에 두께가 50mm 이상인 평면 보드로 만들어집니다. 그들은 구덩이 내부에 설치됩니다. 패널 접이식 금속 거푸집을 사용할 수 있습니다. 잔해물을 제거하고 물에 충분히 적신 설치된 목재 거푸집은 스페이서로 구덩이 벽에 단단히 고정되어 벽이 부풀어 오르는 것을 방지합니다. 거푸집 벽의 수직성은 기초의 사용 기간에 영향을 미치기 때문에 수직선으로 주의 깊게 확인됩니다. 거푸집은 지표면 위로 약 30cm(또는 그 이상) 올라갑니다. 앞으로는 거푸집의 지상 부분이 건축되는 집의 기초가 될 것입니다. 나중에 파이프 구멍을 뚫을 때 집의 안정성을 방해하지 않도록 파이프 구멍을 즉시 남겨 두는 것을 잊지 마십시오. 모놀리스를 설치한 후 기초의 상단은 방수 코팅으로 덮여 있어 건물 벽이 모세관 습기가 침투하는 것을 방지합니다.

보강 케이지 설치.

철근 다이어그램 및 철근 계산.

거푸집 공사가 설치되는 순간 보강 케이지가 전체 둘레에 설치됩니다. 철근의 직경, 위치 및 수량은 프로젝트에 표시됩니다. 없는 경우 프레임은 수평 보강재에 연결된 두 줄의 가로 보강재로 구성되며 그 수는 기초 깊이에 따라 달라집니다.

철근 설치 단계는 10-25cm이며 프레임 편직 방법은 사진에서 볼 수 있습니다. 쌀. 삼

콘크리트로 보강재를 부어 넣으면 강도가 높은 철근 콘크리트 모 놀리 식 기초를 만들 수 있습니다. 프레임은 베이스의 전체 높이에 놓입니다. 상부와 하부를 견고하게 연결해줍니다.

프레임은 용접이나 와이어 본딩을 사용하여 고정됩니다. 프레임의 형성된 부분은 트렌치 바닥에 배치되고 함께 용접됩니다. 용접기가 없기 때문에 거푸집 내부에 바인딩 와이어로 프레임을 직접 고정할 수 있습니다. 부주의하게 철근을 설치해서는 안됩니다. 설계에 따라 배치해야 하며 로드의 피치를 엄격하게 유지하고 직경과 등급을 준수해야 합니다. 기초 가장자리에서 막대 중앙까지 35-70mm의 보호 거리를 유지하는 것이 중요합니다. 콘크리트를 타설할 때 철근을 지지하기 위해 단단한 벽돌을 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 콘크리트의 강도가 감소합니다.

콘크리트 혼합물을 거푸집에 붓는 모습.

겨울철에 테이프를 채울 때는 부동액 첨가제를 사용합니다.

콘크리트는 각각 15~20cm 두께로 연속적으로 타설되며, 콘크리트 혼합물의 공극을 제거하기 위해 나무 탬퍼로 층을 압축합니다. 같은 목적으로 거푸집 벽을 태핑합니다. 이러한 목적을 위해서는 콘크리트 진동기를 사용하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 콘크리트의 일관성과 층 분리성을 동일하게 유지하는 것이 중요합니다. 액체 콘크리트의 품질 문제로 인해 박리, 골재 바닥 침강 및 강도 특성 저하가 발생할 수 있습니다. 콘크리트의 구조를 결정하는 데 도움이 되는 간단한 규칙은 삽으로 용액을 퍼낼 때 용액이 장애물 위로 쉽게 흘러내리면 액체라는 것입니다. 고강도 콘크리트를 얻으려면 용액을 충분히 단단하게 만들어서 삽으로 옮길 때 상당한 노력을 기울여야 합니다.

겨울철에 콘크리트를 시공하는 경우 콘크리트는 굳는 순간 단열 처리(톱밥, 짚, 유리솜 등)하거나 가열해야 합니다.

1.5m 이상의 거리에서 타설할 경우 콘크리트 혼합물이 박리될 수 있으므로 타설 시 휴대용 슈트를 사용하는 것이 좋습니다.

재료가 잔해 콘크리트 혼합물인 경우 잔해가 서로 단단히 결합되어 있는지 확인해야 합니다. 이러한 유형의 기초는 돌을 신중하게 선택하고 크기에 맞게 조정해야 하기 때문에 상당한 비용 낭비를 수반합니다. 부설 기술은 잔해 층을 쌓고 압축하고 그 사이에 결합 용액을 붓는 과정을 번갈아 가며 구성됩니다. 이 경우 콘크리트에는 자갈, 쇄석 또는 모래와 같은 잔골재가 포함되어야 합니다.

기초 방수 보장.

토양이 습기에 노출되면 방수 처리가 수행됩니다.

콘크리트 타설 후 1주일 후(또는 설계강도의 70% 도달 시) 거푸집을 철거할 수 있습니다. 방수에는 역청 매스틱을 사용하는데, 이는 외벽을 코팅하고 방수재를 접착하는 데 사용됩니다. 루핑 펠트를 사용할 수 있습니다. 잠시 후 접착제의 품질을 확인합니다. 방수재가 기초벽면에서 벗겨지거나 벗겨지지 않도록 하는 것이 중요합니다. 방수 시 감지된 틈이 제거됩니다. 방수를 만드는 더 간단한 방법은 점토를 사용하는 것인데, 점토를 잘 압축해야 합니다. 구조물의 내구성에 대해 100% 확신을 얻으려면 기초에 인접한 토양에 수렴성 폴리머 혼합물을 적용할 수 있습니다.

기초를 채우는 중입니다.

방수재를 설치한 후 기초를 다시 채웁니다. 이것은 층별로 물을 붓고 압축하는 중간 크기의 모래를 사용하여 수행됩니다. 이 작업은 방수 처리를 건드리지 않고 수동으로 조심스럽게 수행됩니다. 배수막이나 토목섬유는 방수 보호 기능을 제공할 수 있습니다. 지하실과 계획된 단열재가 있는 경우 방수재 위에 단열재 층(예: 압출 폴리스티렌 폼 또는 미네랄 울로 제작)을 접착할 수 있습니다.

스트립 기초는 상당히 인기있는 주택 기초 유형입니다. 유형의 선택은 집을 짓는 재료 및 기타 기준에 따라 다릅니다.

기초를 올바르게 만들려면 건축 유형과 그 특징에 대한 옵션을 신중하게 연구해야 합니다. 지하 부분의 건설은 다음 요구 사항을 고려하여 수행됩니다.

경제적 편의;
신뢰할 수 있음;
힘;
내구성;
지속 가능성.

건설공사를 시작하기 전에 토양조사를 실시해야 한다. 올바른 유형의 기초 선택은 집의 총 중량, 토양 강도 및 지하수 수준의 영향을 받습니다. 기술에 맞게 세심하게 제작되고 구축된 기초는 오래 지속되며 작동 중에 문제가 발생하지 않습니다.

준비 단계

구덩이 또는 드릴링부터 시작하는 것이 좋습니다. 이 활동의 주요 목표는 현장에 어떤 토양이 있는지 확인하고 지하수 수준을 확인하는 것입니다. 기초는 규칙에 따라 놓여야 합니다. 밑창의 표시는 수면 높이보다 최소 50cm 이상 높아야 합니다.

토양 테스트를 올바르게 수행하는 방법은 무엇입니까? 이를 위해 두 가지 방법이 사용됩니다.

구덩이 발췌 (깊은 구멍, 평면 치수는 일반적으로 1x2m);
수동 드릴링.

첫 번째 경우에는 구덩이 벽의 토양을 검사합니다. 그들은 또한 물이 바닥에서 빠져나왔는지 확인합니다. 두 번째 옵션에서는 도구 블레이드의 토양을 검사합니다.

현장에 어떤 종류의 토양이 있는지 결정한 후에는 해당 토양의 강도 지표를 찾아야 합니다. 이는 특수 테이블을 사용하여 수행할 수 있습니다.

주택 기초공사 비용은 건물 전체 견적의 최대 30%에 달할 수 있습니다. 비용 초과를 방지하려면 최소 비용, 강도 및 신뢰성을 동시에 보장하는 최적의 설계 매개변수를 찾을 수 있는 계산을 수행해야 합니다. 귀하의 편의를 위해 온라인 결제를 이용하실 수 있습니다.

기초의 종류

자신의 손으로 기초를 구축하려면 다음과 같은 여러 기술을 사용해야 합니다.

리본;
결합된 옵션.

기둥형 지지대는 하중 지지력이 낮습니다. 모놀리식 기둥을 설치하거나 이를 소형 콘크리트 블록으로 조립하는 것이 가능합니다. 두 옵션 모두 DIY 프로젝트에 적합합니다.

집에는 세 가지 유형의 말뚝 기초가 있습니다.

구동(장비 유치가 필요하기 때문에 개인 건물에는 권장되지 않음)
(벽돌 또는 콘크리트 주택 건설에 적합)
(가벼운 목조 건물에 이상적).

말뚝을 사용하면 굴착 작업량을 줄일 수 있습니다. 도랑이나 기초 구덩이를 파거나 현장 외부로 대량의 토양을 운반할 필요가 없습니다. 이러한 품질 덕분에 이러한 유형의 기초를 설치하는 것은 매우 경제적인 선택입니다. 가장 큰 단점은 유틸리티를 위해 지하실이나 지하를 설치할 수 없다는 것입니다. 이 경우 건물의 바닥은 장식재로 덮여 있습니다.

말뚝의 또 다른 장점은 습지에서 사용할 수 있다는 것입니다. 지하수위가 지표면 가까이에 위치하더라도 지지대는 필요한 하중 지지력을 제공합니다.

다음 옵션은 테이프입니다. 모놀리식 또는 블록으로 만들 수 있습니다. 두 번째 옵션은 대량 건설에 사용하는 것이 합리적입니다. 스트립 기초는 다음과 같습니다.

매립형(지하실, 벽돌 및 콘크리트 구조물이 있는 건물의 경우)
(목조 및 프레임 하우스의 경우);
비 매립 (단단한 기초 위에 작은 건물의 기초를 붓는 기술).

테이프를 만들기 전에 지하수 수위를 확인하고 밑창이 지하수 수평선에 50cm 이상 가까워질 수 없다는 규칙을 준수하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 지하실이 침수되어 기초의 하중 지지력이 감소하고 건물 지지 부분의 재료가 파손될 가능성이 높습니다.

지하수위가 높으면 어떻게 해야 하나요? 구조가 벽돌이나 석재와 독립적으로 만들어지면 스크류 파일이 적합하지 않으며 지루한 파일의 경우 수위를 낮춰야합니다. 훌륭한 옵션이 채워질 것입니다. 이 경우 오목하지 않거나 약간 오목한 베이스가 만들어집니다. 슬래브의 두께는 하중에 따라 평균 300-400mm로 결정됩니다.

집의 기초를 붓는 방법

모놀리식 기초 유형은 개인 주택 건설에 가장 적합한 옵션입니다. 이 경우 누워 있으면 구조물의 운송 및 설치를 크게 줄일 수 있습니다. 설계된 위치에 요소를 설치하기 위해 크레인을 고용하거나 콘크리트 블록과 슬래브를 운반하기 위해 KamAZ 트럭을 고용할 필요가 없습니다.

모놀리식 기초는 공장에서 만든 콘크리트로 만들거나 콘크리트 믹서를 사용하여 솔루션을 직접 혼합할 수 있습니다. 첫 번째 옵션을 권장합니다. 사실 장인의 조건에서 구성의 비율을 엄격하게 관찰하는 것은 매우 어렵습니다. 공장 혼합 콘크리트의 경우 보증인은 재료의 검증된 지표를 나타내는 여권입니다.

재료를 직접 만들려면 깨끗한 물, 시멘트, 모래, 쇄석(또는 자갈)을 준비해야 합니다. 그들은 어떤 등급의 콘크리트를 얻어야하는지에 따라 엄격하게 관찰되는 비율로 서로 혼합됩니다. 필요한 것보다 모래나 쇄석을 조금 더 추가하면 건물 지지 부분의 강도가 저하됩니다.

기초를 제대로 타설하려면 콘크리트의 기본 규칙을 숙지해야 합니다.

콘크리트는 최대 1.5시간 간격으로 한 번에 타설해야 합니다. 작업 중 장시간 휴식을 취하면 솔루션 세트와 콘크리트 조인트가 형성되어 구조가 약해집니다. 이 기술을 사용하면 꼭 필요한 경우 수평 솔기를 만들 수 있습니다. 모놀리식 기초에 수직 솔기를 설치하는 것은 용납되지 않습니다. 이 경우 집의 지지대가 토양 변형에 저항할 수 없기 때문입니다.
콘크리트 등급은 지지 부품의 유형에 따라 선택됩니다. 기둥형 또는 말뚝 기초의 경우 클래스 B 15이면 충분하고 테이프의 경우 B 15에서 B 22.5 등급이 필요합니다. 슬래브 기술을 사용하여 주택 기초를 건설하려면 콘크리트 등급 B 22.5 또는 B 25가 필요합니다.
붓고 나면 재료의 강도가 높아집니다. 평균적으로 28일이 소요됩니다. 구조물이 원래 강도의 70%에 도달한 후에도 공사를 계속할 수 있습니다.
따뜻하고 건조한 날씨에 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 콘크리트 경화에 이상적인 일일 평균 온도는 +25°C입니다. +5°C 이하의 온도에서는 재료가 사실상 경화되지 않습니다. 이 경우 정상적인 경화를 위해 특수 첨가제와 가열이 사용됩니다.
콘크리트는 타설 후 1~2주 이내에 유지되어야 합니다. 표면을 물로 적시는 것이 포함됩니다.
혼합물을 직접 혼합하려면 시멘트, 모래, 쇄석(자갈) 및 깨끗한 물이 필요합니다. 비율은 강도 등급에 따라 다릅니다. 재료는 콘크리트 믹서 트럭을 사용하여 공장에서 배송됩니다. 이를 통해 솔루션의 수명을 연장하고 상대적으로 장거리로 배송할 수 있습니다.

기초를 올바르게 붓는 방법은 무엇입니까? 일반적으로 작업은 다음 순서로 수행됩니다.

거푸집 공사 및 보강 케이지 설치;
거푸집 공사에 방수 재료를 놓는 것;
콘크리트 붓기;
진동이나 총검에 의한 압축;
경화;
스트리핑 작업(필요한 경우).

작업을 신속하게 완료하려면 콘크리트 믹서와 함께 콘크리트 펌프를 주문하는 것이 좋습니다. 콘크리트 제조업체는 일반적으로 이 기술을 기꺼이 제공합니다. 이 경우 이동성 측면에서 P3 또는 P4 등급의 콘크리트 혼합물을 사용할 필요가 있습니다. 그렇지 않으면 장비가 고장납니다.

스트립 파운데이션 붓기에 대한 단계별 지침

콘크리트는 모놀리식 테이프의 예를 사용하여 고려됩니다. 구조물의 지지부분을 세우기 위해서는 공사가 필요하다. 이렇게하려면 캐스트 오프 및 건설 코드를 사용하십시오. 테이프의 가장자리를 보여줘야 합니다.

마킹 후 토양을 굴착합니다. 지하실이 없으면 참호를 파는 것만으로도 충분합니다. 바닥에 모래 쿠션을 만들어야합니다. 이는 여러 기능을 수행합니다:

지면 평준화;
서리 방지;

트렌치의 가장자리는 코드를 정확히 따라야 합니다.

다음 단계 - . 이를 위해 견적에 포함된 재료인 보드(분리형) 또는 폴리스티렌 폼(비분리형)이 사용됩니다. 두 번째 옵션은 콘크리트를 붓는 형태일 뿐만 아니라 건물 지하 부분의 단열재 역할도 합니다. 거푸집을 설치할 때 베이스를 원하는 높이까지 올립니다.

스트립 파운데이션은 가장 오래되고 동시에 오늘날까지 가장 일반적입니다. 지하실, 바닥 및 지하실이 있는 건물에 적합합니다. 거대한 벽돌이나 돌 울타리를 만들 때 그것 없이는 할 수 없습니다. 스트립 파운데이션을 붓는 데는 특별한 기술이나 심각한 재정적 비용이 필요하지 않으므로 누구나 자신의 손으로 할 수 있습니다.

스트립 기반 장치의 구성

실수를 피하기 위해서는 각 단계에서 특별한 주의와 주의를 기울여 작업에 접근하는 것이 중요합니다. 건설은 여러 단계로 구성됩니다.

표시;
토공사 – 트렌치 또는 기초 구덩이를 파고 준비합니다.
거푸집 생산;
방수;
환기 및 통신 공급 장치;
채우다;
건조.

건설을 시작하기 전에 건설에는 중요하지 않은 단계가 없다는 것을 깨달아야 합니다. 마킹이나 건조와 같은 간단한 단계에서 발생한 실수로 인해 콘크리트 타설이 완벽하게 이루어졌더라도 정렬 불량, 불균일한 정착 및 지지 구조물의 균열이 발생할 수 있습니다.

테이프의 깊이는 다양할 수 있습니다. 벽돌과 돌 울타리의 경우 땅속 깊이가 30-40cm이면 충분하며, 지하실이없는 단층집과 작은 건물의 경우 깊이가 50-70cm가 필요합니다.이러한 기초를 얕은 기초라고합니다. 비용은 저렴하며 건설 예산의 15-18%에 이릅니다.

지하실이나 차고가 있는 집 또는 바닥이 두꺼운 집에는 토양 동결 깊이보다 20-30cm 아래에 묻혀 있는 보다 내구성이 뛰어난 매립 기초가 필요합니다(토양 동결 깊이는 토지 문서에 표시되어야 함). 건축 비용과 노동 강도가 훨씬 높으므로 집을 설계할 때 내부 벽 아래에 얕은 집을 지을 가능성을 고려해 볼 가치가 있습니다. 따뜻한 계절에 기초가 마련되었습니다.

스트립 모 놀리 식 기초 장치의 계획.

건설을 위해서는 다음 도구와 재료가 필요합니다.

콘크리트 믹서;
드라이버 또는 드릴;
망치;
구유;
버킷;
삽;
모종삽;
망치 따기;
접합;
추선;
코드 또는 두꺼운 낚싯줄;
수준;
정사각형;
룰렛;
장갑(손 보호가 필요함);
피팅;
시멘트;
모래;
쇄석

마킹을 시작하기 전에 건설 현장의 수평을 제안된 구조물보다 2.5m 높게 설정해야 합니다. 그런 다음 줄자, 정사각형 및 절단 보강재의 말뚝을 사용하여 도면 또는 프로젝트에 따라 건물 기초의 주요 요소의 외부 부분을 표시해야합니다 (도면 또는 프로젝트의 너비 외에도 거푸집 마진을 고려해야 합니다.)

그런 다음 모든 직사각형의 대각선을 측정하여 각도가 올바른지 확인해야 합니다. 각 직사각형의 대각선 길이가 일치하면 표시에 오류가 없으며 말뚝 사이에 낚싯줄이나 코드를 늘릴 수 있습니다. 낚싯줄이 늘어지지 않아 표시하기가 더 편리합니다. 프로젝트나 도면에 따라 너비와 동일한 거리만큼 외부 경계 표시에서 벗어난 후 동일한 방법으로 내부 경계를 표시하고 확인해야 합니다.

트렌치 또는 구덩이

자신의 손이나 굴착기의 도움으로 트렌치를 파낼 수 있습니다. 매설된 기초의 구덩이를 수동으로 파는 것은 더 어려우므로 이러한 굴착 작업에는 굴착기를 고용하는 것이 더 편리합니다.

자신의 손으로 트렌치를 파는 경우 레벨을 확인하여 바닥이 평평한 지 즉시 확인할 수 있습니다 (이것은 매우 중요합니다). 굴착기로 도랑이나 구덩이를 파는 경우 탬퍼와 수평기를 사용하여 수동으로 바닥을 수평으로 유지하고 청소해야 합니다. 나중에 왜곡이 발생하지 않도록 모든 각도가 90도여야 합니다.

배수 부설 다이어그램

평평한 바닥에 10-15cm의 모래로 모래 또는 자갈의 배수층을 붓고 물을 부은 다음 탬퍼와 레벨을 사용하여 완전히 압축해야합니다. 미리 측정된 높이로 말뚝 사이에 낚싯줄을 늘려서 배수층을 붓는 것이 편리합니다.

압축되고 수평이 된 배수층 위에 폴리에틸렌 필름이나 지붕 펠트(또는 기타 방수재) 층을 놓고 두께 10cm의 M400 콘크리트 층으로 채웁니다. 이는 주 붓는 동안 콘크리트 용액의 물이 토양에 흡수되지 않도록 수행해야합니다. 이는 용액의 비율을 뒤흔들고 품질을 저하시키기 때문입니다.

거푸집 설치

거푸집 공사의 경우 모서리 보드와 합판 시트를 모두 사용할 수 있습니다. 완성된 거푸집 내부에 플라스틱 필름을 스테이플러로 스테이플러로 고정하면 재료가 깨끗하게 유지되며 거푸집을 제거한 후에도 지붕 아래 선반에 사용할 수 있습니다. 따라서 특별히 거푸집 공사용 자재를 구입할 필요가 없습니다.

스트립 기초에 대한 DIY 거푸집 다이어그램.

나사와 드라이버(또는 드릴)를 사용하여 현장에서 직접 손으로 거푸집을 조립하는 것이 편리합니다. 못과 망치로 조립하면 그러한 거푸집 공사를 해체하는 것이 훨씬 더 어려울 것입니다. 기초가 건조되면 쉽게 제거할 수 있도록 거푸집 내부에서만 나사를 조이거나 못을 박는 것이 필요합니다.

거푸집은 계획된 높이보다 높게 제작해야 하며, 타설 높이에는 끈이나 낚싯줄을 사용하여 표시해야 합니다. 집의 기초를 만들 때 콘크리트 무게가 거푸집을 손상시키지 않도록 외부와 내부 모두 전체 둘레를 따라 거푸집 주위에 스페이서를 최소 1m 간격으로 배치하는 것이 좋습니다. 그 무게로.

구조적 보강

보강 그리드는 용접으로 만들 수도 있고 보강 막대를 특수 와이어로 묶을 수도 있습니다. 용접이 더 안정적이고 강하다는 대중의 믿음과는 달리 기초 보강 그리드는 와이어로 묶으면 더 안정적입니다. 지진과 지면 이동 중에 유연한 구조는 더욱 안정적이고 내구성이 뛰어납니다.

스트립 기초 보강 계획.

프로젝트가 있는 경우 철근의 단면적, 개수 및 위치가 표시됩니다. 프로젝트가 없으면 단면적이 12mm인 보강재를 사용해야 합니다. 보강 프레임은 2~3줄의 수직 보강재로 구성되며, 각 셀의 단면적이 15~25cm가 되도록 수평 막대에 고정됩니다.

보강 그리드의 크기를 계산할 때 보강 그리드에서 미래 기초 표면까지의 거리가 각 측면에서 최소 5cm 이상이어야 한다는 점을 고려해야 합니다. 완성 된 보강재는 10cm 두께의 콘크리트 층에 트렌치에 설치됩니다.

환기 및 통신

집에 대한 환기 및 통신 공급을 보장하려면 기초에 구멍이 필요합니다. 환기를 보장하기 위해 지상보다 높은 크기로 자른 플라스틱 또는 석면-시멘트 파이프 조각을 와이어로 각 측면에 하나씩 와이어로 묶습니다(집이 작은 경우). 파이프에 용액이 채워지는 것을 방지하기 위해 파이프를 모래로 채웁니다.

통신 출력용 구멍도 파이프를 사용하여 만들어지지만 토양 동결 깊이를 고려하여지면 아래 미리 계획된 장소에 위치합니다. 얕은 기초를 사용하면 기초 아래에서 통신이 수행됩니다.

방수 및 충전

방수의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 기초가 방수 처리되지 않으면 방이 습해지고 주민들이 병에 걸리게 됩니다.

방수 스트립 기초 계획.

자신의 손으로 고품질 방수를 만드는 가장 안정적이고 노동 집약적 인 방법은 스트립 기초를 채우는 데 사용되는 용액에 침투 방수 첨가제를 추가하는 것입니다. 전체 수명 동안 콘크리트의 전체 두께를 방수 처리합니다.

수지와 지붕 펠트(또는 기타 방수재)로 코팅하여 방수하는 것은 신뢰성과 내구성이 떨어집니다. 울타리의 기초는 M400 시멘트 1부(kg), 모래 2.8부(kg) 및 쇄석 4.8부(kg)로 준비된 M200 콘크리트로 부을 수 있습니다. 집의 기초를 채우려면 물 0.4부, M500 포틀랜드 시멘트 1부, 모래 1.65부, 쇄석 2.92부 및 가소제 0.006부로 준비된 M400 시멘트를 사용해야 합니다.

솔루션을 절약하는 것은 큰 실수입니다. 기초는 20cm의 층으로 부어 보강 막대로 각 층을 뚫고 (더 자주할수록 좋습니다) 거푸집 외부를 망치로 두드려 공기가 나오고 채우기에 공극이 없도록해야합니다. 부은 후에는 룰이나 흙손으로 기초를 수평으로 맞추고 3 주 동안 건조시키고 더운 날씨에 정기적으로 물로 물을주고 (균열 방지를 위해) 비가 오면 덮어야합니다 (시멘트가 씻겨 나가는 것을 방지하기 위해) 밖으로).

모놀리식 기초를 붓는 데는 많은 양의 콘크리트가 필요하므로 한 번에 준비하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 대규모 건설현장에는 특수 장비와 대형 콘크리트 믹서 등이 구비되어 있지만, 민간 건설 현장에서는 이러한 장비를 임대하거나 주문하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 경우 질문이 생깁니다. 기초를 부분적으로 채울 수 있습니까? 이에 대한 답을 더 자세히 알아 보겠습니다.

기초 콘크리트 : 특성 및 성숙 단계

콘크리트를 만들기 위해 시멘트와 자갈, 모래 또는 팽창 점토와 같은 추가 충전재가 사용됩니다. 물은 용액의 유동성을 향상시키는 데 도움이 되며 성에로부터 보호하기 위해 가소제와 첨가제가 조성물에 첨가됩니다.

콘크리트 구성을 준비한 후 거푸집에 붓고 성숙시킵니다.

1. 첫 번째 단계는 콘크리트 구성의 설정입니다. 거푸집에 들어가는 물질은 굳기 시작하는데, 이는 시멘트가 물과 상호 작용할 때 발생합니다. 구성 요소 간의 결합은 아직 특별히 강하지 않으며 표면에 하중을 가하면 쉽게 파괴됩니다. 동시에 재설정을 달성하는 것은 불가능합니다.

이 단계의 기간은 외부 환경의 온도와 공기 습도에 따라 결정되며 4시간에서 하루 정도 소요됩니다. 온도를 낮추면 콘크리트 응결 시간이 늘어납니다. 동시에 설정 초기에는 구성의 일관성이 액체로 유지됩니다. 이때 다른 용액이 조성물에 추가되면 이들 사이의 결합이 끊어지지 않습니다. 18-19 도의 온도에서 액체 단계는 약 2 시간 지속됩니다. 0-1 도의 온도에서 6 시간 이상.

구성을 혼합하여 이 지표를 증가시킬 수 있지만 이 방법을 남용하지 마십시오. 이는 콘크리트의 성능 특성에 부정적인 영향을 미칩니다.

2. 두 번째 작업 단계는 콘크리트 구성의 경화입니다. 이 과정은 상당히 길며 작업 혼합물의 등급과 관련하여 콘크리트 최대 강도 특성을 제공하기 위해 콘크리트 구성 요소의 점진적인 수화를 포함합니다. 붓는 첫날의 경화 과정은 빠른 속도로 발생하며 이 과정의 진행 속도는 감소합니다.

경화 후 처음 1시간 동안 콘크리트의 강도는 최소 수준이므로 용액의 새로운 부분을 추가하면 표면이 갈라질 수 있습니다. 붓고 3일 만에 조성물이 필요한 강도를 얻습니다.

콘크리트 작업주기의 특성에 따라 특정 권장 사항에 따라 자신의 손으로 집 기초를 점진적으로 붓는 것이 가능하다는 결론을 내릴 수 있습니다.

따뜻한 날씨에는 2시간, 시원한 날씨에는 4시간을 초과하지 않는 콘크리트 각 부분의 순차적 혼합, 이음매가 형성되지 않고 콘크리트는 연속 주입과 마찬가지로 견고하게 유지됩니다.
작업 중 긴 휴식 시간에는 휴식 후 최대 64 시간까지 채울 수 있으며 표면을 먼지와 습기로 청소하고 브러시로 청소하여 솔기 사이의 접착력을 높입니다.

기초를 부분적으로 쏟을 때 보강을 잊지 마십시오. 어떤 경우에도 필수입니다.

부분 기초 타설 - 장점과 단점

주기적으로 기초를 붓는 과정에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

1. 무거운 특수 장비를 사용할 필요가 없습니다.

건설 작업 중에 특수 장비나 콘크리트 믹서를 사용하여 현장에 접근할 가능성이 없는 경우가 많습니다. 이 경우 유일한 옵션은 주기적으로 기초를 채우는 것입니다. 전문적인 콘크리트 믹서 없이는 대량의 용액을 준비하는 것이 불가능하기 때문입니다.

2. 건설 작업 중 편안함이 향상됩니다.

기초를 완전히 채우는 것이 항상 가능한 것은 아니며 건설 과정이 중단되는 이유가 있습니다. 이 경우 기초를 점진적으로 타설하면 이 문제가 해결됩니다.

그럼에도 불구하고 기초를 부분적으로 붓는 데에는 다음과 같은 단점이 있습니다.

기초 강도 감소;
작업이 잘못 수행되면 기초에 균열이 나타납니다.
기술을 엄격하게 따라야 할 필요성.

기초를 완전히 채우면 최대 강도 특성을 지닌 모 놀리 식 구조를 얻을 수 있습니다. 어쨌든 부분 충전 후 기초의 품질은 모 놀리 식 구조에 비해 낮은 수준입니다.

기초를 부분적으로 타설하는 기술 - 세팅 간격 계산

기초 붓기를 시작하기 전에 콘크리트 구성의 경화 시간과 간격을 결정하는 규칙을 읽으십시오. 잘못된 충전은 기초의 품질에 부정적인 영향을 미칩니다.

콘크리트 경화에는 두 단계만 있습니다.

붙잡는;
경화.

이러한 각 프로세스에는 개별적인 특성과 완료 시간이 있습니다. 콘크리트 조성물을 거푸집에 부은 직후 세팅이 시작됩니다. 개별 구성 요소는 서로 연결됩니다. 무결성이 손상되는 것을 방지하기 위해 현재 콘크리트 용액을 만지는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 따뜻하고 더운 날씨에는 콘크리트 용액이 3시간 이내에 경화됩니다. 늦가을이나 초봄에는 이 시간이 24시간으로 늘어납니다.

경화 후 조성물의 구조는 액체로 유지되므로이 과정에서 콘크리트를 조금씩 부을 수 있습니다. 그러나 24시간 이후에는 충전이 더 이상 허용되지 않습니다.

다음 과정은 경화입니다. 기간은 약 4주입니다. 이 시간이 지나면 콘크리트는 완전히 경화되어 하중을 견딜 수 있게 됩니다. 경화 시작 3일 후, 이미 완성된 코팅 위에 콘크리트를 추가로 붓는 것이 허용됩니다. 경화 시작 후 1~3일 동안에는 용액을 붓는 것을 엄격히 금지합니다. 콘크리트는 추가 강도를 얻지 않고 새로운 구성의 하중으로 인해 균열이 생기기 때문에 미세 균열은 보이지 않지만 그 결과는 주택 건설 후에 나타납니다. 이러한 결함으로 인해 물이 기초에 들어가 점차적으로 파괴됩니다.

여름과 겨울의 물 붓는 시간은 크게 다르므로 주의하시기 바랍니다. 따라서 여름철 고온에서는 메인 타설 후 4시간 후에 두 번째 층을 타설하고, 겨울에는 이 시간이 8시간으로 늘어납니다. 모르타르가 건조된 후 붓는 경우에는 먼저 바닥을 건조하고 깨끗이 닦은 후 붓으로 닦으십시오.

부분 충전 시간을 결정하는 것 외에도 이 프로세스를 수행하는 기술을 결정하십시오. 그 중 두 가지가 있습니다.

차단하다;
층별로

스트립 기초를 붓고 지하 트렌치를 건설할 때 거푸집 공사는 토양을 따라 엄격하게 부어집니다. 이 경우 충전은 조인트, 즉 층별로 수행됩니다.

스트립형 모놀리식 기초를 구축할 때 블록 타설을 중단하십시오. 즉, 솔기가 조인트에 수직인 위치에 위치합니다. 이러한 기초를 층별로 부을 때는 반드시 강화됩니다.

붓기를 시작하기 전에 방법을 결정하고 기초의 3차원 다이어그램 형태로 도면을 작성하십시오. 그 위에 기초의 전체 면적이 표시되며 채우기 유형에 따라 여러 부분으로 나뉩니다. 분할과 관련하여 우리는 계획의 세 가지 변형을 강조합니다.

수직 분할 - 기초의 기초는 강철 칸막이로 분리된 별도의 부분으로 나누어지며, 완전 경화 후 칸막이가 제거되고 콘크리트가 부어집니다.
비스듬한 붓는 것이 가장 어려운 방법입니다. 이 경우 영역은 대각선으로 나뉘며 구현에는 특정 경험이 필요하며 복잡한 구조 기초에 사용됩니다.
수평 부분 붓기 - 기초가 깊이에 따라 부분으로 나뉘고 그 사이에 칸막이가 설치되지 않으며 각 층의 높이를 결정하는 것으로 충분하며 콘크리트의 새로운 부분을 도입하는 계획 및 간격과 관련하여 추가 붓기가 수행됩니다. .

또한 스케치에 타설할 부품의 치수를 표시하고, 이러한 표시기와 관련하여 타설할 콘크리트의 양을 결정합니다.

기초를 부분적으로 수동으로 붓는 기능

도면을 작성한 후 즉시 부분 채우기를 진행합니다. 먼저, 1차 타설이 이루어지는 장소에 거푸집을 건설합니다. 목재, 금속 또는 플라스틱이 사용됩니다. 목재 거푸집은 목재의 과도한 수분 흡수를 방지하기 위해 적층 코팅이 되어 있어야 합니다.

금속 구조물을 사용하는 경우 부식 방지 코팅이 된 재료를 선택하십시오. 플라스틱 거푸집은 가볍고 사용하기 쉽습니다.

또한 디자인에 따라 두 가지 유형의 거푸집이 있습니다.

국가 대표팀;
전체.

용접;
부식 방지.

기초 보강재에는 두 가지 버전의 표시가 있어야 합니다. 용접 보강재는 내구성이 뛰어나며 기초의 균열을 방지합니다. 콘크리트 구조물을 타설하기 전에 구조물 바닥에 모래를 추가하십시오. 특수 장비를 사용하여 압축합니다. 다음으로 구체적인 솔루션 준비를 시작하십시오.

솔루션을 준비하는 주요 성분은 다음과 같습니다.

모래;
시멘트;
물;
필러.

파운데이션에는 300 또는 400 등급의 고품질 화합물이 부어집니다. 약 85kg의 건조 화합물이 있으면 약 42 리터의 물이 필요합니다. 작업에는 마른 모래만 사용하십시오.

건조하고 따뜻한 날씨에 파운데이션을 붓는 것이 좋습니다. 하절기 작업시 수분의 과도한 증발을 방지하기 위해 콘크리트 위에 필름을 덮어 주십시오. 점진적인 타설에는 콘크리트의 배치 준비가 포함됩니다. 특정 영역의 구성을 계산하려면 먼저 해당 영역의 볼륨을 결정하십시오. 구조물의 높이, 너비 및 깊이를 측정하고 결과 값을 곱하면 작업할 콘크리트의 입방미터 수를 얻을 수 있습니다. 콘크리트 믹서에서 콘크리트를 준비합니다. 이 구성은 최대 균질성과 고품질이 특징입니다.

다음은 자신의 손으로 기초를 만드는 것입니다. 스트립 형태로 기초를 수평으로 부을 때 구조를 여러 부분으로 나눕니다. 예를 들어 기초 높이가 1m인 경우 3~4층으로 콘크리트를 시공하는 것이 좋습니다.

콘크리트 타설 후 진동기로 혼합물을 압축합니다. 이 장치는 구조물에서 과도한 공기를 제거하고 보강재에 대한 접착력을 향상시킵니다. 또한 각 층은 특수 장치 또는 일반 나무 판자로 수평을 이룹니다.

일정 시간을 기다린 후 용액의 새로운 부분을 준비하고 과정을 반복하십시오. 진동기로 각 레이어를 압축하십시오. 이 장치가 없으면 기초를 따라 모르타르를 뚫는 데 사용되는 일반 보강재로 교체하십시오. 용액이 굳기 시작하기 전에 이 작업을 최대 속도로 수행해야 한다는 점을 명심하세요.

표면의 수분이나 비가 빠르게 증발하는 것을 방지하기 위해 콘크리트의 각 층을 플라스틱 필름으로 덮습니다. 붓는 층 사이의 간격이 하루를 초과하는 경우 다음 층을 붓기 시작하기 전에 먼지와 오물로부터 표면을 청소하십시오.

완전히 건조한 바닥에 기초를 점진적으로 붓는 경우 콘크리트에 대한 거칠기와 접착력을 향상시키기 위해 금속 브러시로 전처리하십시오.

스트립 기초를 붓는 것은 복잡한 과정이지만 책임감있게 접근하고 용액의 경화 시간을 올바르게 계산하면 붓기 결과는 모 놀리 식 구조보다 나쁘지 않습니다.

파운데이션 붓기 영상: