Крепится плитка. Растворы, клеи и мастики для плиточных работ

Керамическая плитка - один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки?

• В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.

• Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.

• Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п . Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены

• На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.

• Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит - не столь сложны и не потребуют много времени.

Как самостоятельно выровнять стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

• Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п ., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

• Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея , давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Составление проекта и выбор необходимой плитки

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения плитки на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

• В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

• Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее , то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

• При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

• Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.

Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п ., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.

• В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

• должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
• Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
• В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

• Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ — или даже третьесортные. С ними можно измучаться при укладке.
• Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

• Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
• Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.

• Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
• Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.

Подавляющее большинство владельцев квартир, столкнувшись с вопросом, чем отделать стены ванной, отдают предпочтение кафелю. Для помещений с повышенной влажностью керамическая плитка подходит просто идеально. Если ее правильно выбрать и закрепить, помещение будет и красивым, и удобным, и безопасным. В статье пойдет речь о том, как клеить плитку в ванной, чтобы финишная отделка санузла полностью соответствовала своему предназначению.

С чего начать?

Чтобы ответить на вопрос, как правильно клеить плитку в ванной, нужно эту плитку сначала иметь. И не только ее, но и массу других вещей – материалов и инструментов. Предварительно нужно определить количество кафеля и прикинуть вид плитки.

Важно! Что касается размеров, то тут все достаточно просто – в маленьких ванных нужны маленькие квадратики или прямоугольники, в просторных – можно клеить любые, в том числе и фигурную плитку.

Поверхность кафеля может быть:

• матовой;
• глянцевой.

Важно! Глянцевая смотрится более эффектно, зато на матовой меньше видны потеки и капли, которые в ванной на стенах появляются практически всегда. Но при надлежащем уходе этого маленького недостатка можно и избежать.

Рассчитываем количество

Для начала нужно вычислить площадь поверхности, которую предстоит облицевать. Например, площадь стены рассчитывается по самой обычной формуле:

• длину умножаем на высоту;
• определяем площадь всех остальных плоскостей;
• складываем результаты;
• делим на площадь одной плитки;
• к полученному количеству прибавляем еще 10-15%.

Важно! Запас необходим, потому что наверняка в некоторых местах придется укладывать не целые плитки, а половинки или даже четвертушки. Плюс к тому, следует учесть и возможные повреждения.

Тут надо уточнить, что кафель продается квадратными метрами. Но вам, возможно, понадобятся и другие элементы:

• панно;
• бордюр.

Они продаются поштучно, хотя для панно указывается и площадь.

Важно! При покупке не забудьте проверить номера партий на упаковках. Они должны совпадать.

Чем крепить?

Плитку надо на что-то клеить. Кроме того, стена должна быть по возможности ровной, а швы – чистыми и аккуратными. Соответственно — понадобятся еще кое-какие материалы:

• грунт глубокого проникновения;
• затирка на цементной основе;
• клей для плитки;
• “жидкие гвозди”.

Важно! Помимо этого, не исключено, что стена под старой отделкой не столь хороша, как вам бы того хотелось, и придется ее выравнивать, так что понадобится шпаклевке. Впрочем, можно выйти из ситуации и другим способом, если уж вы затеяли капитальное переустройство. Отличным основанием послужит цементная плита. Это, конечно, обойдется дороже, но и результат окажется более эффектным.

Инструменты

Можно ли сделать качественный ремонт без мастерка и кисти? Конечно, нет. Поэтому позаботьтесь, чтобы все нужное для поклейки плитки в ванной всегда было под рукой:

• перфоратор;
• насадка-долото;
• дрель;
• насадка-миксер;
• кисть для грунта (макловица);
• 2 металлических шпателя разной ширины;
• резиновый шпатель для затирки;
• металлические терки для плитки;
• рулетка;
• уровень;
• резиновый молоток.

Начинаем подготовку

Ремонт ванной ведется постепенно:

1. Делается черновой пол и стяжка.
2. Ставится сантехника.
3. Наклеивается плитка на пол и стены.

То есть, к моменту, когда вы озадачитесь вопросом, как наклеить плитку в ванной своими руками, ванна и умывальник должны занять свои места. Будет очень обидно, если они пострадают от ваших неумелых действий. Поэтому их надо защитить, как и новенькие краны. Для этого нужны:

• толстая полиэтиленовая пленка;
• картон;
• скотч.

Важно! Пленка продается в магазинах товаров для садоводов – из нее делают парники. У нее большая ширина, так что пары метров хватит за глаза. Картон подойдет любой, в том числе упаковочный, вполне сгодится любая коробка.

Вот что вам надо сделать:

1. Отрежьте кусок полиэтиленовой пленки такого размера, чтобы он полностью закрыл купель.
2. Прикрепите полиэтилен скотчем в нескольких местах.
3. Из картона сделайте чехлы вроде тех, в которых продают лампочки, только больше, и наденьте их на краны.

Чем обшиты ваши стены?

После того, как все куплено, сантехника установлена и даже надежно закрыта, наступает время заняться собственно стенами. Вот тут и начинается самое интересное. Ответ на вопрос, как клеить плитку в ванной на стену, во многом зависит от того, из чего же сделана сама стена. Она может быть:

• деревянной;
• бетонной;
• гипсокартонной;
• из ДСП;
• кирпичной.

Замечательные варианты – кирпич и бетон. Ничего особо и делать-то не надо, достаточно выровнять поверхность, а дальше можно смело клеить плитку в ванной. Гораздо хуже, если поверхность деревянная или из ДСП, а то и из обычного гипсокартона или ДВП (случается и такое). В этих случаях очень полезно бывает поставить цементную плиту или панель из влагостойкого гипсокартона. Цементная плита особенно хороша в старом доме, где на стенах уже есть отделка, которую придется снимать. Если стена ветхая, цементная плита не спасет – она не укрепляет поверхность, а только избавляет вас от необходимости выравнивать.

Важно! Для выравнивания стены в ванной не подходит фанера, поскольку этот материал плохо переносит влажность и высокую температуру.

Ставим плиту

Для установки цементной плиты вам понадобятся несколько вещей:

• собственно плита (продается в строительных магазинах по площади);
• болгарка или нож.
• малярная сетка;
• маркер;
• длинная ровная рейка;
• рулетка.

Первым делом плиту надо выкроить по размеру. Делается это обычным способом:

1. Плита имеет прямые углы, при этом абсолютно все равно, как ее кроить, поэтому от одного из углов отложите по смежным сторонам длину и высоту.
2. К отметкам проведите перпендикуляры до пересечения.
3. Проверьте параллельность линий и углы.
4. Ножом проделайте бороздки по намеченным линиям на глубину 2 мм.
5. Надломите плиту – она разломится ровно.

Можно распилить и болгаркой, только тогда придется сразу подготовить и пылесос – пыли будет очень много. Есть два способа крепления:

• на основании;
• на каркасе.

Неизбежно возникнет вопрос, какая сторона плиты должна примыкать к стене, а на какую будет клеиться плитка. В любом случае удобнее клеить кафель на шероховатую поверхность. Но бывают и исключения – например, мастика великолепно схватится и с гладкой плоскостью. К каркасу или основанию ЦСП прикручивается саморезами, шаг составляет 15-20 см.

Важно! Если плита составная, фрагменты не должны примыкать друг к другу вплотную – между ними должны оставаться промежутки в 3 мм, а швы проклеиваются малярной сеткой, а затем – стекловолоконной лентой.

Прямо на стену

Решив обойтись без цементной плиты, приготовьтесь к довольно трудоемкой и грязной работе. Перед тем, как клеить кафель в ванной, вам предстоит заняться стеной:

1. Нужно снять старую отделку, причем как можно тщательнее: если плитка хорошо приклеена, ее придется разбивать, а оставшиеся фрагменты снимать перфоратором.
2. Есть смысл тщательно осмотреть стену, а в некоторых случаях даже и простучать, чтобы осыпалась плохо лежащая штукатурка и остались только те фрагменты, которые надежно держатся.
3. Все выемки и впадины необходимо тщательно зашпаклевать.
4. После того, как стена высохнет, не забудьте ее зашлифовать.
5. Чтобы улучшить сцепление кафеля со стеной, нанесите слой грунта глубокого проникновения, желательно с противогрибковыми компонентами.
6. Дайте грунту просохнуть.
7. Нанесите еще один слой грунта.
8. Еще раз выровняйте стену.
9. Проверьте, нет ли отклонений по вертикали – чтобы кафель хорошо держался, стена должна быть без перекосов.

Подготовка помещения

Собственно, ничего особенного готовить не надо – ванна у вас уже закрыта, а на новенькие краны надеты аккуратные чехлы. Но надо позаботиться и о том, чтобы после ремонта через пару-тройку месяцев не пришлось все переделывать. Для этого нужно вокруг ванны сделать гидроизолирующий слой. Что касается остальных участков, то все зависит от конкретных условий – в большинстве случаев можно обойтись и без дополнительной гидроизоляции.

Последние приготовления

Хорошая подготовка – это половина дела, но все нужно довести до конца. Настал момент заняться собственно кафелем.

Плитка должна лежать ровно, при этом желательно, чтобы на виду были целые элементы, а половинки и четвертушки – где-нибудь в углах, где х не так хорошо видно. Но остается открытым вопрос: на что можно клеить плитку в ванной? Если вы не купили клей одновременно с плиткой (а это – лучший вариант), самое время сделать это сейчас. В магазине вам предложат десяток-другой упаковок, составы мало чем отличаются друг от друга, так что выбирайте тот, к которому написана самая понятная инструкция. Соображение простое – если производитель заботится о клиенте до такой степени, что снабжает свой товар предельно ясным руководством, он заботится о своей репутации и выпускает товары хорошего качества.

Начинаем

Каждого начинающего мастера заботит вопрос, как же приклеить эти красивые квадраты или прямоугольники, чтобы они не отваливались и стояли ровно? Наполовину вы это уже обеспечили, когда выравнивали стену. Теперь осталась самая малость. Чтобы плитка лежала ровно, стену нужно разметить на зоны – лучше всего на квадраты или одинаковые по площади прямоугольники. Размечать следует по уровню, тщательно проверяя параллельность линий:

1. Проверьте, будет ли горизонтальный ряд состоять из целых плиток или нужны будут подрезки – для этого достаточно просто разложить плитки вдоль стены, пока что не намазывая их клеем.
2. Если целое число плиток не помещается, сместите ряд.
3. Если опять укладывается целое количество, разметьте ряд так, чтобы половинки или четвертушки оказались не на видном месте.

Важно! Никогда не проверяйте горизонтальные линии по ванне – ее специально ставят под некоторым углом, так что ряды получатся кривыми.

В каком порядке клеить?

Итак, у вас все размечено, количество плиток в ряду определено – что дальше? А дальше – решите, откуда именно вы начнете клеить. Опытные мастера рекомендуют начинать от центра, особенно, если у вас есть панно. Но для такого подхода надо очень тщательно рассчитать количество рядов.

Важно! Есть и другой способ – от дальнего нижнего угла.

Разводим клей

Постарайтесь грамотно рассчитать свои силы. Сколько плитки вы можете поклеить за день? От этого зависит и количество клея на цементной основе, которое предстоит развести. Составы применяются разные, но на упаковке обязательно должно быть указано, что клей подходит для отделки внутренних помещений плиткой.

Могут быть некоторые отклонения и в способе приготовления, но обычно порядок действий такой:

1. Налейте в чистую емкость 0, 25 л теплой воды.
2. Постепенно засыпайте 1 кг клеевой смеси, тщательно перемешивая.
3. Мешайте до тех пор, пока масса не станет однородной.
4. Оставьте клей выстояться минут пять, чтобы он набух.

Важно! Почему нужно готовить строго необходимое количество клея? Потому, что чаще всего состав сохраняет свои свойства около четырех часов. Так что лучше развести немного, а если вам потом захочется еще поработать – сделать новую порцию. В продаже вы можете встретить и готовые клеи и мастики. Разводить их не надо, но стоят они дороже сухих.

И вот, наконец…

• Клейте плитку небольшими зонами строго по разметке.
• Когда отдельные элементы больше или меньше остальных – ряды могут получиться ровными, если сделать швы шире или уже.

Важно! Для того чтобы контролировать процесс, существуют пластиковые крестики, они задают направление вертикальным и горизонтальным рядам.

• Чтобы ряд получался ровным относительно купели, понадобятся пластиковые клинья – покупают их в том же отделе, что и крестики.

На что наносить клей?

В одних случаях клеем мажется плитка, в других – стена. Это указано в инструкции к клею. Но, какой бы состав вы ни выбрали, учитывайте некоторые особенности материала, с которым работаете:

1. Нанесите клей на плитку или на стену.
2. Выровняйте слой шпателем-гребенкой.
3. Если вы нанесли клей сразу на большой участок, и он начал подсыхать, соскоблите его и нанесите новый слой.
4. Прижмите плитку.
5. Проверьте ее положение (удобен короткий пузырьковый уровень).
6. Приклейте следующую плитку.
7. Когда будет готов ряд, проверьте его длинным уровнем.
8. Если плитка выступает над плоскостью, выровняйте ее резиновым молотком: вообще периодически постукивайте по стене там, где она уже облицована – по звуку вы узнаете, остались под плитками пустоты или нет.
9. Лишний клей сразу уберите из швов.

Если нужны половинки

Редко получается так, чтобы на стену поместилось целое количество квадратиков. Обычно несколько плиток приходится разрезать. Чем? Для этого существует ручной рельсовый плиткорез:

1. Наметьте линию, по которой надо разрезать.
2. Сделайте царапину.
3. Разделите плитку – это сделать довольно легко.

Помимо плиткореза, существуют и другие инструменты, позволяющие вырезать из кафеля фрагменты:

• дрель с насадкой-балеринкой;
• кусачки для кафеля.

Затирка

Вы наклеили плитку? Отлично, но это еще не все. Надо привести в порядок швы, а до этого – подождать сутки, пока клей окончательно схватится. Применяются составы:

• на цементной основе;
• на эпоксидной основе.

Плитка из кафеля достаточно тяжелый, но прочный материал, который сложно приклеить к стенам, потолку или полу обычными средствами. Как правильно приклеить кафельную плитку на разные поверхности, чтобы красивый декор и надежная защита просуществовал как можно дольше?

Рассмотрим основные способы закрепления плиток и необходимые материалы в данной статье.

Выбираем правильный клей

Существует широкий ассортимент современных средств используемых для наклеивания кафеля, который можно разделить на три группы:

• смеси на основе резины и высокотехнологичного пластика;
• различные цементные растворы;
• многочисленные клеи.

Универсальные виды клея, можно применять для любых поверхностей, но опытные мастера рекомендуют использовать узкоспециализированные разновидности клея. Например, чтобы приклеить кафель на кафель потребуется очистить поверхность от глянца, а затем использовать стяжки и растворы на цементной основе.

Внимание: если не убрать верхний слой старой плитки при помощи шлифовальной машины или вручную с использованием крупной и средней наждачной бумаги, новая поверхность потрескается в местах стыков за очень короткий срок.

Выбирая оптимальный вариант клея для работы с кафелем, необходимо обратить внимание на следующие показатели:

1. Достаточно ли прочно данный тип связывает поверхность.
2. На какие поверхности он рассчитан: на вертикальные, горизонтальные или любые.
3. Подходит ли клей для всех типов работ (внутренние и наружные).
4. Какая скорость застывания и отвердения средства

Если существует проблема, как приклеить кафельную плитку на кафельную плитку, обычно предпочтение отдают цементным растворам на основе строительного клея ПВА или силиконовым . Второй вариант более дорогой, но быстрый и удобный.

Внимание: выбирая герметики нужно проследить, чтобы они были не на водорастворимой основе, иначе при повышении температуры или влажности – всю работу придется переделать.

Выбираем инструмент

Для каждого отдельно случая, скорее всего, потребуются разные инструменты, но существует список приспособлений, без которых не обойтись при укладывании новой кафельной плитки:

• удобная пластиковая ёмкость – нужно быть готовым выкинуть ее, при использовании быстро твердеющих цементных растворов (1);
• специальная терка с губкой (2);
• металлические терки с удобным для пользователя видом ручки (3 и 4);
• угловой, прямой или скошенный зубчатый шпатель (5 и 6);
• удобная резиновая терка для выравнивания швов и их затирания (7);
• обычная щетка или мягкий веник для сметания частичек раствора после полного высыхания.

Отвалилась плитка – что делать

Если в полной замене нет надобности, то возникает вопрос – как приклеить отвалившуюся кафельную плитку быстрее и надежнее?

Для этого нужно придерживаться простого плана из нескольких пунктов:

1. Со стены и плитки удаляют весь оставшийся раствор. Это достаточно трудоемкий, но необходимый процесс, без которого плитка не сможет крепко держаться на своем месте.
2. На поверхность плитки наносят клей или подходящий раствор при помощи зубчатого шпателя.
3. Деталь плотно прижимают в нужное место и удерживают в течение нескольких минут или согласно инструкции на упаковке раствора.
4. Швы затирают замазкой или обрабатывают герметиком.

Внимание: традиционно, если нужно закрепить одну или две плитки, используют клей «жидкие гвозди».
Технология применения та же, но вместо металлического шпателя можно использовать резиновый аналог.

Модный пластиковый бордюр – как закрепить на кафеле

Для приклеивания пластиковых деталей на кафельные стены или потолки можно выбрать один их нескольких вариантов. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки, поэтому нужно учитывать: вес пластиковой детали, ее расположение относительно источников влажности и конечную стоимость установки.

Средства приклеивания пластика к плитке

1. Эпоксидные смолы . Данный материал подходит для надежного закрепления кабельканалов и бордюров в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Хорошим вариантом может быть прозрачная и достаточно простая в обращении смола Permabond ET 500.
2. Герметики . Не очень дорогое средство, но очень долго сохнущее и имеющее тенденцию к растягиванию в процессе эксплуатации. Такой способ практически всегда не годится для закрепления деталей на стенах, без дополнительной опоры.
3. Цианакриалатные клеи . Подходит только для сухих помещений, так как средство боится воды.
4. Жидкие гвозди и традиционный автомобильный скотч . Первый вариант хорош, только в случае, если не имеет роли прозрачный ли материал. Скотч стараются не применять в сильно жарких или влажных комнатах.

Клеим кафель на нестандартные основы

Многие дачники интересуются, как приклеить кафельную плитку на фанеру? Большинство построек на приусадебных участках изготавливаются из подручных материалов, поэтому часто возникает необходимость закреплять плитки на нестандартных основах.

На что приклеить кафельную плитку к ДСП или фанере, делятся дачные «старожилы»:

• Можно воспользоваться проверенными жидкими гвоздями. В этом случае поверхность фанеры или ДСП обязательно должна быть шершавой, этого эффекта можно добиться использованием простой наждачной бумаги;
• Если есть возможность загрунтовать основу при помощи любого удобного средства, например, «Биотекс», можно воспользоваться КС-клеем. В народе данное средство называют – жидкое стекло;
• Можно приклеить к фанере сначала тонкий гипсокартон, а затем уже закрепить на нем кафель жидкими гвоздями или специальным средством для работы с современным гипсокартоном;
  
• Самый нестандартный способ: поверхность прокрывают любым лаком НЦ, а кафель закрепляют при помощи измельченного пенопласта смоченного прямо на плитках ацетоном.

Итог

Способов закрепить кафельную плитку на разнообразной поверхности при существует великое множество. В каждом отельном случае – стоит воспользоваться услугами профессионалов или выбрать специализированный клей и инструмент. Главное правило: тщательно зачищать, обезжиривать и выравнивать поверхность, где будет крепиться плитка.

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Как приклеить кафельную плитку на стену мы сегодня разберем в деталях. Хотя это вопрос надо рассматривать и совместно с полом. Ведь в основном это так и делается. От этого будет зависеть и разметка и правила выбора материала.

Сегодня мы рассмотрим, как правильно подобрать материал и как правильно клеить плитку на стену поэтапно.

Если вы не решили, чем оклеить стену на кухне вместо плитки, это не удивительно, ведь данному материалу довольно сложно найти замену:

• При нанесении данного вида покрытия вы получаете прекрасною и ровную плоскость, которая прослужит довольно долго;
• Материал прекрасно переносит повышенную влажность и его наиболее часто применяют в отделке помещений с повышенной влажностью, например, в ванной (см. Облицовка ванны плиткой: как сделать правильно);
• Не боится низких температур и подойдет для отделки помещений без отопления;
• Есть большое количество не только цветов, но и размеров. Это позволит подобрать материал практически без отходов;
• Не боится щелочей и различных масел, поэтому подойдет и для отделки производственных помещений;
• Так же не сложный уход и как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене у вас не возникнет проблем, ведь это сделать просто и быстро. Надо просто примерять и подогнать плитку в нужный размер и просто ее закрепит на раствор.

Выбор материала

Клеим кафель на пол или стены может любой человек, причем своими руками. Надо для начала правильно подобрать материал. Здесь все будет зависеть от места облицовки и нахождения самой плоскости.

Самое основное разделение плитки можно определить двумя видами:

Внимание: При покупке надо всегда делать расчёты в сторону увеличения, ведь кафель часто ломается, либо возможна ошибка при резке. Всегда нужно помнить, что, купив необходимое количество плитки, в дальнейшем, точно такой, может просто не оказаться.

Способы и методы укладки плитки

Укладка плитки, довольно простая операция. Среди строителей, она не считается сложной, её может выполнить любой, даже ученик. Тем не менее, работа такого плана, требует подготовки к ней, и что немаловажно – действий по правилам, то есть, для того чтобы добиться положительного результата, необходимо всё делать правильно.

Немаловажно и соблюдение мер безопасности. Казалось – бы, что может нанести вред, при такой работе? Но не нужно пренебрегать собственным здоровьем. Вся работа делится на этапы, каждый этап при этом, имеет свои особенности. Внимательно изучив, и строго следуя правилам, всё получится.

Меры безопасности

Очень важный этап. При работе с плиткой, так или иначе, подразумевается, что неизбежно, приходится иметь дело с материалом очень колким, с острыми краями.

Итак:

• Делая демонтаж (см. Как удалить плитку со стены без повреждения основания), нужно пользоваться защитными очками, чтобы избежать попадания мелких частиц в глаза.
• Для защиты рук, используют перчатки. Тут особое внимание – дело в том, что при попадании плиточного клея под ноготь, он затвердевает, при этом расширяясь, в результате – можно остаться без ногтей. При случайном попадании, необходимо промыть, используя щётку.
• То – же, касается глаз. Плиточный клей, это не совсем цемент, он содержит огромное количество химических составов. Поэтому при попадании в глаза, нужно сразу промыть, а при необходимости обратится к врачу. При попадании клея на кожу рук, получается растрескивание, и образуются язвочки – очень болезненно и неприятно.
• Перчатки используют медицинские, но выбирают более прочные, (всегда пара в запасе). Лицо и руки, перед работой с раствором, рекомендуется смазать детским кремом, при случайном попадании клея, его легче будет удалить.

Подготовка к основным работам

Прежде чем приклеить кафельную плитку к стене, надо качественно подготовить базовую плоскость. От этого будет зависеть и внешний вид и долговечность покрытия. Причем все можно сделать своими руками и соответственно конечная цена будет не высокой.

Все делается в следующей порядке:

• Удалить всё лишнее, освободив стены – необходимо . Иногда, пытаются избежать этого этапа, но попытки обвести вокруг препятствия плитку, в основном приводят к тому, что теряется качество. Лучше убрать всё, что только можно, это сэкономит время, упростит задачу в целом, и повысит качество выполненных работ.

• Обработка крашенной стены.

1. Лучше всего прежний краситель полностью смыть. На эту тему есть статья на нашем сайте (см. Как смыть краску без проблем).
2. Если не получается снять краситель, тогда необходимо обработать наждачной бумагой, кроме этого, на стене делают насечки, для лучшего сцепления раствора со стеной. Насечки делают старым топором, либо молотком или как вариант – перфоратором.

• . Выравнивание стен, очень важный этап. Избежать его не получится, в конечном итоге, это, можно сказать – условие, при котором становится вообще возможно выполнить укладку качественно.

1. Необходимо проверить углы и вертикальность стен. В противном случаи, получится «разлёт», очень некрасиво смотрится, а по сути это брак. При таких работах, наиболее важно вертикальное направление, сами углы, конечно желательно «вывести», но вертикаль, как раз и повлияет на разлёт. Сделать это, можно с помощью уровня, приложив его к стене, или с помощью отвеса.
2. При нарушении, стене нужно поправить. С помощью направляющих, «выводится» лицевая стена. Направляющие, крепятся к стенке с помощью гипсового раствора. По много его готовить не нужно, направляющие крепятся на «ляпы», при этом, выверяется вертикаль.
3. Устанавливаются они тоже, вертикально, на расстоянии 50 см. друг от друга, при этом не следует отводить их далеко от стенки, только на расстояние, необходимое для выравнивания.
4. В том случаи, когда приходится отводить направляющие далеко, больше чем на 3 см. нужно перед нанесением выравнивающей штукатурки, укрепить монтажную сетку. В этом случаи, накладываемый слой штукатурки, не следует делать сразу толстым, а накладывать его постепенно, дав подсохнуть предыдущему слою. Для выполнения таких работ, рекомендуется использовать сухие смеси, отвечающие по качеству требованиям, для помещений с повышенной влажностью.

• В том случае, когда на стене уже есть старая плитка, её необходимо снять . Снимается она с помощью молотка и зубила, можно использовать перфоратор, предварительно установив на него специальную насадку. Работа опасная тем, что при откалывании плитки, мелкие её части, могут попасть в глаза. Необходимо работать в защитных очках.

• Пол, тоже нужно выравнивать, предварительно сняв старую плитку. Но перед началом работ, пол требуется обработать гидроизоляцией. Таких материалов очень много, есть различные плёнки, или используют кровельную мастику.

Это для того, чтобы предупредить возможные протечки, а так – же, возможное скопление воды в плитах перекрытия, что само по себе вполне может быть – помещение с повышенной влажностью.

После устройства изоляции, на пол устанавливаются маяки, крепятся на гипсовую смесь. Нужно установить их, вдоль ванной, на расстоянии 50 см. друг от друга. Расстояние не принципиально, но не нужно его делать слишком большим (неудобно выравнивать раствор), и слишком маленьким (напрасный труд).

Инструмент такой – же, как и в случаи выравнивания стен штукатуркой . В случаи если пол окажется деревянным, нужно обследовать его, на предмет износа. При необходимости – заменить (целиком, или частично), при этом, деревянные детали, обрабатываются специальными растворами, предотвращающие гниение и горение. Гидроизоляция в этом случаи, делается поверх досок, на хлёст на стену 10 см.

Разметка

Пред тем как клеить кафельную плитку на стены ее надо правильно разметить.

Итак:

• При нанесении разметки, учитывается размер плитки, наличие вставных элементов, наличие бордюра или филёнки.
• Начиная от потолка, рассчитывается, сколько целых (не резаных) плиток умещается до пола.

• Самый нижний ряд, на полу, подгоняется (обрезается). Для удобства при работе, по месту, где заканчивается целая плитка, ближе к полу, крепится брусок, либо стальной профиль, таким образом, чтобы стало возможно первый ряд «ставить» на «полку».

• Крепится такая «полка», на дюбеля, но так чтобы можно было легко её снять, но при этом, устанавливать нужно по уровню. Получается, что первый ряд от пола, остаётся, его делают после того, как остальная плитка уложена, раствор застыл. В случаи с бордюром, такая полка, делается перед бордюром, но, если опыта пока мало, рекомендуется идти снизу в верх (постепенно), тогда сам бордюр, получится произвольно, там, по месту возможно уточнить.
• Для наглядности, возможен вариант со схемой, тут просто, делается рисунок, и плитка раскидывается. Появляется возможность поэкспериментировать. Рассчитывать нужно так – лицевая стенка, та, которая прямо, от входа, на неё, плитка клеится с учётом разноса резки, то есть, таким образом, чтобы резанная часть, была и с той и, с другой стороны. Эта стена делается первой.
• Для начинающих, да и для опытных плиточников, очень удобно использовать специальные «вставки» в углы, примыкание стенки к полу (плинтус), в этом случаи, скрывается резанная часть плитки, визуально смотрится очень красиво. А в общем, все отрезанные края, «сгоняются» в места, которые при входе в помещение не видно, либо внимание на такие места, обращается в последнюю очередь.

Укладка плитки

Теперь непосредственно разберемся как приклеить плитку на стены. Эта работа делается в определенной последовательности.

Этапы приклеивания плитки на стену будут распределяться в следующем порядке:

• Перед началом кладки, готовится раствор.

Здесь есть несколько вариантов:

В ведро (либо в тазик) наливается вода, постепенно, небольшими порциями, засыпается сухая клеевая смесь, при этом постоянно перемешивается. Раствор не должен быть слишком густым, в то – же время не слишком жидким. Перемешивать, рекомендуется строительным миксером (насадка на дрель).

Внимание: после того, как раствор перемешан, ему нужно выстояться, примерно минут 5. И нужно учесть особенность – замес, после того как отстоится, становится немного жиже. Готовится раствор, только на холодной воде. Не нужно добавлять в смесь различные присадки, как например – цемент, либо песок, иногда экспериментируют добавляя клей ПВА.

Смесь полностью готова после того, как её развести водой.

• Следующим этапом, станет – укладка кафеля. Когда речь идёт о стенах, проще, и в то – же время более качественно, получается, когда раствор, наносится на стену. Это не принципиально, работать нужно так, чтобы было удобно.

• Перед тем, как нанести раствор, стену рекомендуется обработать грунтовочной смесью (проникающая грунтовка), делается это, непосредственно перед укладкой плитки, и кроме укрепления структуры штукатурки, играет роль смачивания, для лучшей сцепки клея со стеной. При этом, саму плитку, смачивать не нужно. Зубчатым шпателем, «растягивается» раствор по стенке, большую площадь, покрывать не следует, достаточно на 2 – 3 плитки. «Крестики», вставляются сразу.

• Профессионалы, вставляют крестики не в соединении 4 плиток, и не утапливают их. Вставляется всего один лепесток, с тем, чтобы потом можно легко достать. Смесь под плиткой, должна распределится равномерно, в углах не оставляют пустот. В ходе укладки, периодически, нужно прочищать швы, делается это тем – же «крестиком», и потом сметается (щёткой – смёткой).
• В процессе работы, постоянно проверяется – ровность по всем направлениям (вертикаль, горизонталь), а так – же, стыки самой плитки. Для этого используют уровень. Для удобства работы, есть несколько «фишек» – когда берётся плитка, нужно обратить внимание на рисунок с обратной стороны, в дальнейшем, по нему ориентироваться, это делается во избежание «перевёртышей», иногда случается, что рисунок на лицевой стороне, не совпадает, по тому, что перевёрнут.

• Плитку в упаковке, при транспортировке, или потом при работе, всегда кладут на «ребро». Это предотвратит ломание кафеля. Его конечно поменяют в магазине, но придётся туда ехать, да и к тому – же может не оказаться нужной расцветки. Перед работой, материал нужно «выстоять», примерно 8 – 10 часов, при температуре той, при которой он будет использоваться.

Финишная доработка

Имеется ввиду – «затирка». Этап заключительный, поэтому относится к нему следует – ответственно. Затирочный материал, продаётся в готовом виде, в сухом, и может быть разного цвета.

Внимание: Рекомендуется пользоваться готовым, уже разведённым, определённого цвета. Часто бывает, что не удаётся повторить цвет, и приходится что – то изобретать, поэтому лучше не мучатся, а приобрести сразу готовый раствор.

• Готовой смесью, заполняются щели между плиток, с помощью силиконового шпателя. Делать это необходимо так, чтобы не оставалось пустот. По мере частичного высыхания, швы «замываются», поролоновой губкой. Для этого используют обычную воду, но добавляют туда жидкое мыло.
• Шов нужно обработать таким образом, чтобы он сформировался в ровную полоску, без пузырьков и пропусков. При этом не нужно оставлять лишнего, формирование делается по краю плитки, так, чтобы «затирка» не выступала. Все пластиковые детали (углы, плинтус), промазывают силиконовым герметикам, излишки, удаляют с помощью губки и мыльного раствора.

В заключении, хотелось бы добавить – несмотря на то, что сама работа не сложная, отношение к ней, должно быть очень серьёзным.

Как клеить плитку на стену вы теперь знаете. Если все делать не торопясь, тогда это не займет много времени и вы еще и сэкономите в финансовом плане. Посмотрев видео в этой статье и фото все можно сделать достаточно быстро и качественно, инструкция поможет не допустить ошибок.